Времена года, Молдавия. Ноябрь, погружение в былое.

17.jpg

И так, Сороки. Практически у въезда, с правой стороны, нас встречает огромная стела памяти «Комсомольцам-подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Сегодня мемориал выглядит несколько запущенным, что очень неправильно на мой взгляд. Этот памятник посвящён реальным и очень трагическим событиям Великой Отечественной войны. Открыт он был в 1978 году, в день 60-летия Ленинского комсомола. Он посвящен членам подпольных патриотических организации, действовавших в городе в годы войны. Первая подпольная комсомольско-молодежная организация создана осенью 1942 г. Ее ядро составили комсомольцы — учащиеся Сорокского сельскохозяйственного технического училища: Г. Булат (руководитель), Л. Жояну, А. Кумпэтэ, В. Шлягун. В дальнейшем организация разрасталась, было создано несколько независимых, в целях конспирации, подпольных сообществ. Подпольщики распространяли среди населения города и района сводки Совинформбюро, издавали листовки с призывами к саботажу и активному сопротивлению оккупантам, готовились оказать помощь наступающим частям Красной Армии. Прибегнув к провокации, румынской сигуранце удалось 9 февраля 1944 г. раскрыть организации и арестовать их членов. Военным трибуналом III корпуса румынской армии 7 апреля того же года большинство из них были приговорены к каторге и тюремному заключению, а Г. И. Гуменный, С. Я. Гулеватый, Г. Н. Иванов, И. Г. Сытник — к расстрелу. 16 апреля 1944 г. приговор приведен в исполнение.

11.jpg

После посещения мемориала, двигаемся дальше в центр Сорок, на встречу главной достопримечательности города, изображённой, даже, на банкноте достоинством в 20 молдавских лей.

15.jpg

Прямо в самом центре города, на берегу Днестра, расположена, когда-то очень грозная, старинная крепость. Она не поражает размерами, но своим изяществом и гармонией покоряет взор. Много историй, событий, легенд и как без них, вымыслов связанно с этим фортификационным сооружением. Первый фейк. Во многих авторитетных источниках утверждается, что крепость в Сороках была возведена генуэзцами, однако советские ученые В. А. Войцеховский и Г. Ф. Чеботаренко на основе архитектурно планировочных и археологических исследований доказали, что Сорокская крепость является памятником молдавской средневековой архитектуры. Ее сооружение было связано с необходимостью защиты государства от опустошительных набегов крымских татар. Второй фейк. Многими перепечатывается информация о времени ее возведения и архитектуре, порой противоречащие друг другу. Согласно описаниям, оставленным Дмитрием Кантемиром, город Сороки был основан в начале нашей эры и в древности назывался Алхионией (Олхионией). Кантемир предполагал, что крепость построили римские мастера. Что является полным вымыслом, рождённым ещё в XVIII веке. Вообще, при всём моём уважении к Д. Кантемиру, легендарной личности, его работы посвящённые истории, больше похожи на творческую переработку старинных легенд, былин и сказаний. Никаких построек, укреплений римлян на территории Молдавии нет, а вернее нет ни одного археологического доказательства.

3.jpg

Сорокская крепость внутри. И так из мира фантазий и домыслов вернёмся в историческую реальность. В последней четверти XV века молдавский господарь Стефан III воздвиг у брода через Днестр небольшую деревянно-земляную крепость, на месте которой в XVI веке поднялись каменные укрепления. В ходе археологических изысканий, проведенных в 70-х годах XX века, был обнаружен ров древней крепости квадратной формы, хорошо вписывающейся в периметр каменной крепости. Начиная с 1512 года Сорокская крепость упоминается во многих государственных документах. В «Польской хронике» молдавский летописец Мирон Костин указывает, что каменная крепость была сооружена во время второго правления Петра Рареша (сына Стефана III), то есть в 1541–1546 годах, на месте земляной. О начале строительства свидетельствует письмо Петра Рареша в магистрат города Бистрица в Трансильвании с просьбой «содействовать... в выборе рабочих и мастеров для строительства крепости под названием Сорока»

23.jpg

Сорокская крепость в ноябре. В плане крепость представляет собой круг, внутренний диаметр которого равен 30,5 метра. По периметру круга на одинаковом расстоянии друг от друга расположены четыре круглые башни с внутренним диаметром 4,75 метра и одна прямоугольная, надвратная, обращенная к Днестру, длиной 13 и шириной 8 метров. Толщина окружающих крепость стен – 3,5 метра, венчающих их зубцов – 1,2 метра, высота стен от уровня двора – около 18 метров, снаружи – 21 метр. Соотношение толщины стен и диаметра внутреннего круга – 1:10 – указывает на то, что строительство велось с учетом законов о пропорциях.

4.jpg

Сорокская крепость внутри. Конструктивное и планировочное решения крепости наилучшим образом отвечали требованиям обороны. Круглая форма стен и выступающих башен крепости способствовала рикошетированию ядер, а заполненные грунтом до уровня второго яруса башни и помещения, которые располагались по периметру двора, обеспечивали надежную защиту от подкопов и мин. Оптимально использован внутренний объем крепости. Он разбит на три яруса. В первом находились многочисленные хранилища, пороховой погреб, а также входной тоннель и двор крепости. Второй ярус организован перекрытием хранилищ. Здесь были жилые помещения, тамбуры при входах в башни. Площадка по периметру стен образует третий ярус. Объем надвратной башни разделен на два яруса: нижний служит проездом, а верхний превращен в часовню (параклис), которая в плане имеет двухчастное деление (неф, алтарь) и перекрыта сводом. Часовенный портал стрельчатого очертания обрамлен готической профилировкой. Объем круглых башен разбит на четыре яруса, организация которых подчинена функциям обороны. Стены имеют горизонтальное членение.

19.jpg

Прогулка вокруг Сорокской крепости. Такие особенности архитектуры Сорокской крепости, как профили, построение кривых, и некоторые другие характерны для зодчества Молдавии первой половины XVI века, а вот профиль сандрика в виде «гуська» над верхней нишей проездной башни свидетельствует о влиянии строительного искусства эпохи Возрождения, и это вполне объяснимо. Ведь время строительства крепости совпадает с периодом Возрождения в Западной Европе, когда фортификационная архитектура достигла своего наивысшего уровня в северных итальянских княжествах.

5.jpg

Сорокская крепость внутри. В 1692 г. в ходе войны коалиции некоторых европейских государств (Священная лига) с Османской империей с помощью бояр пропольской ориентации в крепость был помещен польский гарнизон во главе с полковником Раппом. В том же году крепость осадили османские войска во главе с Силистрийским сераскиром (командующим) Далтабаном-пашой. Польский гарнизон выстоял, но испытания, которым в течение 1,5 месяцев он был подвергнут (голод, пожары), вынудили командование реконструировать внутреннюю часть крепости. Было увеличено число жилых помещений и хранилищ, необходимых для двухтысячного польского гарнизона.

22.jpg

Сорокская крепость. Видимо с этой, самой длительной в истории крепости осадой, связанна одна из романтических легенд. В ожидании помощи, во время осады, бойцы без пищи и воды сильно ослабли и потеряли надежду. Неожиданно вдали появились аисты, они несли в клювах гроздья винограда. Поравнявшись с крепостью, птицы стали бросать внутрь ягоды. Виноград придал сил осажденным, поднял их моральный дух, и те героически отбили атаки захватчиков. С тех пор аист символизирует удачу, в том числе и молдавских виноделов, а Сорокская крепость – неуязвимость.

6.jpg

Сорокская крепость внутри. После возвращения крепости под управление молдавского господаря (согласно Карловицкому миру 1699 г.) в ней снова расположился молдавский гарнизон. В 1711 г. воины гарнизона с отрядами господаря Дмитрия Кантемира встретили русскую армию Петра Великого, которая согласно Луцкому договору вступила на молдавскую землю для совместной борьбы против Османской империи. К середине XVIII века Сорокская крепость постепенно теряет роль оборонительного сооружения Молдавского княжества. После присоединения Бессарабии к России полностью утратила военное значение.

80.jpg

О встрече войск Петра Великого и отрядов Дмитрия Кантемира, говорит памятный знак, который раньше находился у стен крепости. Но, видимо он кому то мешал и его перевезли в Кишинёв, сейчас хранится среди экспонатов Военного Музея. В различные периоды времени в этой крепости побывали Богдан Хмельницкий, Александр Суворов и многие другие легендарные личности.

18.jpg

Крепость не имеет аналогов в Восточной Европе. В архитектурном решении обнаруживается влияние северо-итальянского (группа мастеров, вызванная господарем Петру Рарешом из трансильванского города Бистрица знала приемы итальянских строителей) и польско-украинского зодчества (значительно реконструирована во время пребывания в крепости польских военных частей). Видны также детали поздней готики, свойственной молдавской средневековой архитектуре, что свидетельствует об участии в строительстве крепости местных народных умельцев.

21.jpg

Прогулка по берегу Днестра у стен крепости. Противоположный берег, украинский.

24.jpg

Познакомившись с крепостью, мы двигаемся дальше по улицам Сорок, наша следующая остановка у памятник "Свеча Благодарения". Проезжая по Сорокам, особенно в районе «цыганская горка», нельзя не обратить внимание на архитектуру, находящихся здесь, домов. Цыгане в Молдавии, а особенно в Сороках, это отдельная песня. Сорокские цыгане уверены, что холм подле крепости для постоянного проживания им подарил сам Штефан Великий, якобы за неоценимые услуги в кузнечном деле при вооружении молдавской армии. Как бы то ни было, цыгане действительно живут здесь с XIII века. Даже по поводу происхождения названия «Сороки» у них есть своя версия – от слов «сирота» или «сарак» (бедный). Впрочем, есть и другие – чаще всего упоминают птицу «сороку», число «сорок». Сороки часто называют цыганской столицей Молдавии. Сегодня здесь проживает порядка 2, 5 тысяч цыган, а до войны насчитывалось всего 90. Несколько раз в году население городка увеличивается почти втрое – на Всемирный День Цыган – 8 апреля, на Пасху, Рождество и Новый год. Цыгане могут целый год кочевать по миру, но на эти праздники они во чтобы то ни стало, стремятся в свою столицу, чтобы отдохнуть, повидаться с родственниками и друзьями. Вот тогда каждый второй встречный в Сороках прохожий непременно окажется цыганом!

25.jpg

Улицы Сорок. В 80-е – 90-е годы прошлого века в Сороках началось массовое строительство легендарных цыганских домов – настоящих дворцов безвкусной роскоши. Как известно, цыгане весьма предприимчивый народ и во времена Перестройки многие из них успели сколотить состояние на подделке импортных дефицитных товаров, стройматериалах, каких-то темных делишках. Цыгане лихо создавали кооперативы, сомнительные «фирмы» и какое-то время деньги к ним лились «рекой», но после кризиса 98-го года все изменилось, источник благополучия иссяк. Сегодня единицы в Сороках могут похвастаться стабильным доходом, большинство цыган разъехались в поисках заработка. Говорят, некоторые имеют строительный или транспортный бизнес в России, некоторые зарабатывают в Румынии, некоторые двигаются еще дальше в Европу. Самыми впечатляющими памятниками о былом величии стали их нелепые дворцы на Цыганской горке. Сегодня – это популярный туристический объект номер два для гостей, приезжающих посмотреть крепость в Сороках. Размер, конечно, имеет значение, но количество этажей, окон и высота крыш – ничто в сравнении с «богатством» декора фасадов цыганских домов – колонны, арки, полуарки, пилястры, купола, атланты, кариатиды, целые скульптурные группы, как, например, квадрига Аполлона – копия с фронтона Большого театра в Москве. Есть дом с куполом Исаакия, со шпилем Адмиралтейства как в Санкт-Петербурге, есть тут даже реплика Капитолия… Цыганская мечта – построить дом богаче, чем у соседа, а верх искусства архитектуры – это здания, изображенные на денежных купюрах. «Видел доллары? Так на них мой дом изображен!», – объясняют цыгане свои дизайнерские пристрастия. По сегодняшнему состоянию этих домов видно, что цыгане не спешат достраивать свои творения, во-первых, по причине отсутствия денег, во-вторых, потому что завершенный дом облагается налогом. Вот и стоят эти «пирамиды Хеопса» без всякого толка. А в соседних времянках топятся печки, горит свет в окнах, видимо, там и живут незадачливые хозяева дворцов.

27.jpg

Я не стал сильно заморачиваться на цыганской эклектике, об этом как-нибудь потом, а пропетляв по узким улочкам окраины Сорок, подъехал к ещё одной достопримечательности города, «Свече Благодарения». Оставив машину на стоянке, пешком прошёл к этому неоднозначному по смыслу, но в целом интересному памятнику архитектуры. Распятие перед мемориалом «Свеча Благодарения».

26.jpg

«Свеча Благодарения». Задумка памятника принадлежит молдавскому литератору Иону Друце. Мемориал был открыт 27 марта 2004 года. «Свеча благодарения» (Lumânarea Recunoștinței) — башня в виде свечи высотой 29,5 метра. Памятник установлен на склоне Бекировой горы. Весь комплекс, на котором он разместился называется «Бадя Миор». К нему ведёт лестница из 613 ступеней. Внутри памятника находится небольшая часовня. Ион Друцэ написал новеллу «Бадя Миор», в которой изложил своё представление об авторе народной легенды «Миорица». В этой легенде главный герой-пастух со временем становится правителем своей страны. Он ставит свечу Господу Богу и просит его сохранить народ, его обычаи и культуру. Эта свеча и названа в легенде «свечой благодарения». Романтично и красиво всё выглядит в легенде, а в жизни, когда правителем становится пастух, трудно позавидовать его подданным. Что в принципе и произошло в Молдавии в начале 90-х годов, что и расхлёбываем до сих пор.

28.jpg

Потрясающие виды на Днестр с вершины Бекировой горы, где находится мемориал «Бадя Миор». Впереди слева город Сороки, напротив местечко Цекиновка, Винницкая область, Украина.

29.jpg

Вид с Бекировой горы на излучину Днестра у Сорок. Бекировая гора не может похвастаться большими размерами - её высота составляет лишь 60 метров. Как и многие другие объекты этого региона Молдовы, гора названа в честь гайдука Бекира - популярного национального героя. Склоны горы чрезвычайно живописны - местность изобилует красивыми ущельями, скалистыми обрывами и густыми лесами.

30.jpg

Прощальный взгляд с Бекировой горы на Днестр. Мы расстаёмся с Сороками и продолжаем нашу поездку. Следующая цель нашего путешествия, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, триангуляционный пункт дуги Струве.

12.jpg

Что такое список Всемирного наследия ЮНЕСКО? Всемирное наследие ЮНЕСКО (организации ООН по вопросам образования, науки и культуры) — природные или созданные человеком объекты, имеющие особую культурную, историческую или экологическую значимость и нуждающиеся в сохранении и популяризации. На сегодня в список Всемирного наследия включены около двух тысяч объектов в 167 странах. Каждый объект имеет свой идентификационный номер. Государства, на территории которых расположены объекты Всемирного наследия, берут на себя обязательства по их сохранению. На территории Молдавии, пока, один такой объект, он виднеется вдали.

33.jpg

Перед нами триангуляционный пункт дуги Струве. Работы по созданию этой дуги в XIX веке современные учёные по грандиозности, масштабу и значению, сравнивают с программой полёта человека на Луну, в XX веке. Немного о том, что это за зверь и для чего он был создан. Дуга Струве — это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км по территории десяти европейских стран и представляющая собой уникальный памятник науки и техники. «Дуга», ориентированная с севера на юг, и следующая примерно вдоль 25-градусного меридиана восточной долготы, берет начало на побережье Баренцева моря, недалеко от норвежского города Хаммерфест (70° северной широты). Далее следует на юг ещё через восемь стран Северной и Восточной Европы (проходит немного восточнее Хельсинки, Таллинна, Риги и Вильнюса, и существенно западнее — Минска и Киева, далее близ Кишинева), и заканчивается недалеко от побережья Черного моря, на крайнем юго-западе Украины, в селе Старая Некрасовка, близ Измаила (45° северной широты).

34.jpg

Триангуляционный пункт дуги Струве. Эти геодезические пункты наблюдений были заложены в период 1816-1855 гг. Работы осуществлялись под руководством известнейшего российского астронома и геодезиста тех времен — Фридриха Георга Вильгельма (Василия Яковлевича) Струве, академика Петербургской АН, основателя и первого директора Пулковской обсерватории. Непосредственно полевыми изысканиями занимался военный геодезист Карл Теннер в сопровождении помощников, проводников и солдат. Таким образом, Струве произвел первое достоверное измерение большого сегмента дуги земного меридиана. Это позволило ему точно установить размер и форму нашей планеты (не шар, а эллипсоид), что стало важным шагом в развитии наук о Земле. Точность тех расчетов оказалась просто поразительной — современная спутниковая проверка технологии, примененной Струве более 150 лет назад, дала ничтожное расхождение в 2 см.

32.jpg

Триангуляционный пункт дуги Струве. Это было не только наиболее точное, но и самое грандиозное измерение Земли: ведь по широте покрывался огромный отрезок — 1/14 земной окружности. Результаты тех замеров еще на протяжении целого столетия использовались при расчетах параметров Земли. В 2005 году комитет ЮНЕСКО принял предложение научного сообщества о включении дуги Струве в список Всемирного наследия. В ЮНЕСКО признают, что это уникальный элемент списка Всемирного наследия: во-первых, потому, что он единственный затрагивает интересы стольких государств (всего 10), во-вторых, потому, что до 2005 г. объектов в списке, столь тесно связанных с проблематикой геодезии и картографии, не было. В состав объекта Всемирного наследия были включены только наиболее хорошо уцелевшие пункты — всего 34, в том числе в Беларуси — 5 пунктов, на Украине — 4, в России — 2, в Молдавии — 1. Походил я вокруг этого наследия, поцокал, поохал, как человек технического склада ума, представил всю грандиозность проделанной нашими предками работы. Сделал несколько снимков и окинув всё прощальным взглядом, двинулся в дальнейший путь, к конечной точки маршрута.

35.jpg

К цели моего путешествия пришлось проехаться по уже давно уставшим, советской постройки, сельским дорогам. Путь проходил через бескрайние поля, да бесчисленные сады. Кругом пустынно и безлюдно. На полях и в садах всё убрано и собрано. За каким чёртом меня занесло в такую глушь, где на много километров ни кого не видно и не слышно? Причина тому серьёзная. Четыре века и один год тому назад, именно в этих местах разыгралось кровавое побоище, унёсшее много человеческих жизней, поломавшее много судеб и оставшееся навеки в памяти человеческой. Здесь нашёл свою погибель военный и государственный деятель Речи Посполитой, полный коронный гетман, великий коронный гетман, великий канцлер коронный, «Покоритель Москвы» в 1610 году - Станислав Жолкевский. Немного о нём и о его гибели. Станислав Жолкевский родился в 1547 году в семье знатного польского вельможи и воеводы, которого тоже звали Станиславом Жолкевским. Рос он в имении Жолкевка под Львовом, а потом перебрался в город. Львовская иезуитская коллегия, которую закончил Жолкевский, в то время считалась одним из лучших учебных заведений восточной Европы. Приобретенные знания вскоре позволили Жолкевскому стать личным секретарем польского короля Стефана Батория. Предки Станислава Жолкевского, были православными и русскими, но, чтобы продвинуться по службе, приняли католическую веру и стали настоящими шляхтичами. А вот предки другой легендарной личности Григория Александровича Потёмкина, тоже умершего на молдавской земле, наоборот, из шляхтичей перешли на службу царю. Но, вернёмся к Станиславу Жолкевскому. Между тем, в конце XVI века должность личного секретаря могла подразумевать самые разные обязанности: так, например, Жолкевскому пришлось стать участником подавления восстания в Гданьске — там отказались признавать Стефана Батория своим королем. Несмотря на то, что жителям Гданьска удалось собрать внушительное войско, армия короля одолела их. Свой вклад в победу внёс и Жолкевский, который с тех пор грезил лишь войной и сражениями. После Гданьска последовала целая череда столкновений, в которых Жолкевский участвовал под командованием гетмана Замойского. Вместе с Замойским Жолкевский успешно покорял молдавские земли, после чего ему доверили уже собственный поход: он должен был подавить вспыхнувшее на Украине восстание Северина Наливайко. В сражении под Белой Церковью Жолкевский хоть и не полностью уничтожил отряд Наливайко, однако нанес ему такие потери, от которых революционеры так и не смогли оправиться. В итоге из-за различных разногласий казаки сами выдали полякам Наливайко.

36.jpg

А вот и цель моей одиссеи - памятник на месте гибели Станислава Жолкевского. Уже в начале XVII века Жолкевский возвращается под командование Замойского и воюет вместе с ним в Ливонии (территория современных Латвии и Эстонии). Там Станислав смог разбить шведского генерала Анрепа, тем самым выручив самого Замойского и получив большое количество трофеев. В 1607 году Жолкевский оказал ещё одну важную услугу королю: одолел в сражении мятежников, которых организовали представители высшей шляхты. Такой громадный послужной список обеспечил Жолкевскому славу лучшего военачальника Речи Посполитой. Нет ничего удивительного в том, что Жолкевского призвали на войну с Русским царством сразу же после её начала. Хоть сам полководец считал, что эта кампания для поляков совершенно бесполезна, он возглавил войско и двинул его на Москву. Русские планировали сначала снять польскую осаду со Смоленска, а затем перенести ход военных действий на территорию противника. Для этого под командованием Дмитрия Шуйского собралось 35 тысяч человек, к которым также присоединилось пять тысяч шведских воинов и несколько тысяч европейских ландскнехтов (наёмных пехотинцев). В то же время в распоряжении Жолкевского было лишь порядка семи тысяч человек, по большей части его армию сформировали из конников. Главное сражение этого противостояния произошло недалеко от Смоленска, при деревне Клушино в 1610 году. Значительно уступая в количестве войск, Жолкевский смог умело воспользоваться своей главной боевой силой — «крылатыми» гусарами. При этом в один из важнейших моментов всего сражения шведские наёмники перекинулись на сторону поляков, обеспечив полный разгром войска Дмитрий Шуйского. После битвы при Клушине русская армия фактически перестала существовать, а войско Жолкевского только пополнилось новобранцами из числа изменивших русскому царю наёмников. Таким образом, свержение с московского престола Василия IV Шуйского оставалось лишь делом времени. Жолкевский практически беспрепятственно достиг столицы, где к тому моменту уже сложилось так называемое правление «семибоярщины». Жолкевскому, который подошел к стенам Кремля с многотысячным войском, не составило большого труда договориться с боярами — они приняли решение, что Русское царство возглавит Владислав — сын польского короля Сигизмунда III. Впрочем, амбиции Сигизмунда так и не дали Жолкевскому довести дело до конца: суть в том, что польский король сам захотел возглавить Русское царство. Передача власти затянулась, в Москве нарастало недовольство, поэтому сам Жолкевский, считая свою миссию выполненной, уехал из города, захватив с собой в качестве пленника и Василия Шуйского. После похода на Москву Сигизмунд назначил Жолкевского великим гетманом коронным, то есть фактическим руководителем польского войска. На этой должности Стансилав находился вплоть до 1620 года.

37.jpg

Среди полей и садов памятник на месте гибели Станислава Жолкевского. Немного грустного романтизма добавлю в своё повествование. Уже в зрелом возрасте влюбился магнат Жолкевский в юную красавицу Регину Гербурт. Но она была бесприданницей, и суровый отец Станислава сказал категорическое «нет», отказавшись благословить этот брак. Мол, не ровня она тебе ни по социальному статусу, ни по богатству. Но упрямый Жолкевский не сдался. Игнорировал невест из самых титулованных семейств. Служил в коронной армии, саблей делал карьеру, храбро воевал. И ждал своего часа. После смерти отца Станислав Жолкевский, наконец-то, берет в жены любимую Регину. Они проживут вместе больше тридцати лет – бурных, невероятно трудных и счастливых. За красавицей Региной родители могли дать лишь 4 тысячи злотых приданого – смешная сумма для магната Жолкевского. Сразу после пышной свадьбы счастливый муж переписал эти деньги на юную – на двадцать лет моложе его! – жену. Насладившись любовными утехами, Станислав снова бросился делать военную карьеру, мечтая когда-нибудь стать коронным гетманом и возглавить всё войско Речи Посполитой. Но он не забывал о семейном гнезде. В 1603 году Жолкевский построил город Жолкву недалеко от Львова. Всю свою долгую жизнь Станислав Жолкевский воевал. Сражался с османами, татарами, запорожскими казаками, шведами и московитами. В Смутные времена на Руси взял Москву, за что и получил от польского короля должность великого коронного гетмана, а чуть позже и печать канцлера Речи Посполитой. Но в конце этой славной жизни удача все-таки отвернулась от грозного Жолкевского. Возглавив 12-тысячную коронную армию, упрямый гетман повел полки в Молдавию, чтобы помочь ей отбиться от нашествия турок и татар. Здесь, возле небольшого селения Цецора, расположенного недалеко от тогдашней молдавской столицы Яссы, и разыгрался последний акт кровавой трагедии. Здесь столкнулась 100 тысячная турецкая армия с 20 тысячной польской армией и их союзников. Ядром польской армии была кавалерия. Ее основу составляли хоругви магнатов Станислава Конецпольского. В походе принимали участие реестровые казаки с Бара под командованием Стефана Хмелецкого. Среди них был сотник Михаил Хмельницкий и его сын Богдан Хмельницкий. В коронную армию также входили и немецкие наемники. В походе принимали участие также брат Жолкевского Лукаш и его сын Ян. Силами турков командовал Искандер-паша. Его правой рукой был Саримаг-паша. К туркам присоединились татары под предводительством Калги-султана и Кантемир-мурзы. Следует отметить, что помимо крымских татар были и ногайские. Также на стороне турок в битве принимали участие молдаване, сохранившие верность туркам. Битва продолжалась с 17 по 19 сентября 1620 и завершилась полным разгромом польского войска. Армия была деморализована неудачным сражением. В лагере началась паника. 20 сентября состоялся военный совет, на котором было принято решение отступать к Днестру. Тем не менее началось дезертирство. Среди дезертиров были и военачальники, например, Стефан Хмелнецкий. Отступление было крайне тяжелым. Польская армия построилась в походную колонну. Со всех сторон ее прикрывали возы и телеги, не давая напасть противникам. Однако это замедляло движение. Кроме того, татары делали все, чтобы этот процесс был для поляков максимально трудным. На польскую армию постоянно нападали отряды конных лучников, не давая передышки жолнерам и немецким пехотинцам. Все населенные пункты на пути следования коронной армии предавались огню, а колодцы засыпались. Также поджигалась трава. Все эти мероприятия создавали польской армии большие проблемы. Несмотря на противодействие противника поляки упорно продолжали с боями двигаться к Днестру. 6 октября они были в 1.5 километрах от реки. Жолкевский решил остановится тут лагерем, попробовать добыть провиант и порох, которых не хватало, а также дать отдохнуть армии перед переправой. К этому времени моральный дух армии упал окончательно. Солдаты на протяжении 10 дней не отдыхали, нормально не ели, их изматывали постоянные нападения татар. Среди шляхты вспыхнули беспорядки. Многие офицеры и шляхтичи покинули лагерь. Жолкевский попытался навести порядок и это ему удалось. После массового дезертирства в его подчинении осталось не более 2,5 тыс. бойцов, в основном пехота. В то время пока коронный гетман восстанавливал дисциплину, один из бежавших пришел к татарам и сообщил о беспорядках в лагере, в надежде сохранить себе жизнь. Калга-султан приказал Кантемиру-мурзе с его кавалерией атаковать оставшиеся силы поляков. Жолкевский с остатками армии попытался прорваться к Днестру. В ходе ожесточенного боя остатки коронного войска были полностью разбиты. И лишь старый 73-летний гетман вместе с несколькими сотнями бесстрашных бойцов сражался до конца. Гетмана нашли утром, когда разгребали завалы из мертвых тел. С отрубленной правой рукой и без головы. Потом эту гордую голову отправили в Стамбул – и падишах долго смотрел в мертвые синие глаза лучшего полководца Речи Посполитой.

38.jpg

Памятник на месте гибели Станислава Жолкевского. Гордую голову Жолкевского, высоко поднятую на длинном копье, с триумфом провезли по всему Стамбулу, а потом выставили перед главными воротами султанского дворца Топ-капу. Когда затихли мушкетные залпы и резкий свист сабель, а турки и татары погнали в плен магнатов и шляхтичей, когда польский король дрожал в страхе и не знал, что делать и как спасать Отчизну – тогда на историческую сцену вышла женщина. Регина выплакала все свои слёзы за мужем и сыном – и не было их больше, а лишь смертельная тоска да яростная ненависть к басурманам. Не отдавал султан голову коронного гетмана, не отпускал из плена тяжелораненого сына Яна. Единственного сына. И высушенная неизбывным горем женщина приходила в костел святого Лаврентия, построенный её погибшим мужем. Долго молилась над склепом, где упокоилось обезглавленное тело её любимого мужчины. Два миллиона злотых – такую невероятную сумму потребовал падишах Осман II за голову своего заклятого врага. Бедная вдова бросилась по всем родственникам и друзьям, в отчаянье упала в ноги королю Сигизмунду. Денег вдове вельможный король Сигизмунд не дал. В казне государственной было пусто. Но разрешил Регине Жолкевской открыть в Жолкве монетный двор и чеканить злотые для выкупа сына и головы мужа. Она всё же выкупила голову мужа. После Хотинской битвы и смерти Османа II в 1622 году. За два миллиона злотых. Собирала деньги по грошику, обнищала сама – но похоронила своего Стася по-христиански. Со всеми военными почестями, под звон литавр и гром пушек, под мушкетные залпы и лязг обнаженных сабель, под спущенными знаменами и шляхетскими хоругвями голову великого коронного гетмана Станислава Жолкевского в золотой урне торжественно пронесли по родному городу. А на месте гибели мужа Регина Жолкевская поставила мраморный памятник. Возвратился домой и сын Ян. Но после тяжелых ран, полученных под Цецорою, он так и не оправился. Умер – и лег навсегда возле своего отца. А через год, не выдержав разлуки, к мужу и сыну ушла и Регина Жолкевская. Упокоилась, наконец, возле своего любимого Стася. Через много лет дочь гетмана София Данилович прикажет возвести в костеле надгробие из красного венгерского мрамора. И на нём встанут во весь рост сам Станислав Жолкевский с гетманской булавой и сын Ян с полковничьим перначом. Оба – в боевых доспехах. Гордо смотрят сквозь века грядущие. А под ними выбито на латыни отрывок из Вергилия – «Пусть восстанет из костей наших месть!».

39.jpg

Памятник на месте гибели Станислава Жолкевского. Судьба отомстит за гетмана ровно через год, когда грянет Хотинская битва. Она потрясет всю Европу. Грандиозное побоище! Против заклятого врага Регины Жолкевской султана Османа II плечом к плечу встанут поляки и запорожские казаки. 87-тысячное польское войско поведет в бой литовский гетман Ян Ходкевич, а 40-тысячную армию казаков бросит на врага гетман Петр Сагайдачный. Под Хотином – лоб в лоб! – встретятся две гигантские армии. Почти полумиллионную армаду турок и татар возглавит сам падишах. Кровавый сентябрь 1621 года навсегда войдет в мировую историю. Янычары сломали свои кривые ятаганы об яростную стойкость казацких полков, а ордынцы разбились о железную стену польских крылатых гусар и жолнеров. Через полгода в Стамбуле против султана-неудачника взбунтовались янычары. Османа II бросили в подвал замка Эди-куле, а вскоре благополучно задушили его же шелковым поясом. – Вот и настало моё время! Потерпи немножко, Стась... Я заберу тебя домой! И упокоишься ты в земле родимой... – заплакала Регина Жолкевская. Именно тогда она и выкупила голову любимого мужа. Новому падишаху позарез нужны были деньги, чтобы расплатиться с мятежными янычарами. Продубленную стужами и солеными босфорскими ветрами голову великого коронного гетмана Речи Посполитой осторожно сняли с копья и с уважением передали посланцам упрямой вдовы. Невероятной женщины, любовь которой оказалась сильнее смерти…

40.jpg

Памятник на месте гибели Станислава Жолкевского. Про эти события я узнал за месяц до этой поездки и естественно не мог не побывать на месте гибели гетмана Жолкевского. Необычна и судьба самого памятника. В первоначальном виде он простоял до 1845 года. В том году незадачливый местный крестьянин разрушил памятник в поисках сокровищ, которые были закопаны под ним, согласно ходившим по окрестностям слухам. Естественно ничего он там не нашёл, в отличии от его более удачливого коллеги Генриха Шлимана. В 1912 году памятник был полностью восстановлен. Последний раз его реставрировали в 2003 году. Судя по остаткам засохших букетов, не заросла к нему народная тропа. Сюда приезжают польские туристы и члены польского землячества Молдавии. Ещё бы не приходили - Станислав Жолкевский у себя на родине - личность известная, национальный герой.

41.jpg

Ну, а нам пора в обратный путь, возвращаемся в Кишинёв. Я решил вернуться по другой дороге, через село Берёзовка 1928 года рождения, с 500 жителями. Глушь ещё та, конечно, на карте не разглядеть, но удивило две вещи в селе. Первая, это сельская церковь. Своеобразное архитектурное решение. А вторая, пятиэтажка в центре села. Видимо при советской оккупации здесь находилось производство по переработке сельхоз продукции. В селе грязь по колено, только на моём джипе можно проехать, но зато под окнами пятиэтажки собралась весёлая компания. Горланили песни, пили молодое вино и жарили мясо на шампурах. Чего грустить, жизнь прекрасна, особенно после стакана вина.

1.jpg

На обратном пути решил заскочить в ещё одно место замечательное, в монастырь Рудь.

77.jpg

Чтобы попасть на территорию монастыря надо проехать через село Рудь и немного по территории ландшафтного заповедника Рудь-Арионешты. Село меня не сильно поразило, обычное депрессивное молдавское село, времён независимости. С небольшими вкраплениями богатых домов, местных олигархов, среди скромных развалюх деревенских люмпенов. Единственное на чём взгляд удивлённый задержался, на этом полуразвалившемся строении. Это дом румынской постройки, известный как «Дом боярина». На его фронтоне имеется надпись «I. Russu» и дата «1928». Фасад дома украшен рельефом и скульптурной композицией в виде стража в античных одеждах и львов. Такая архитектура не слишком характерна для межвоенной Румынии, хотя в селе есть ещё несколько румынских построек.

50.jpg

По территории ландшафтного заповедника Рудь-Арионешты, до монастыря, проехал без остановки, не смотря на потрясающие виды. Решил на обратном пути остановится и отвести душу, запечатлевая природные красоты. И так, перед нами монастырь Рудь.

10.jpg

Троицкий женский монастырь. Монастырь расположен на террасе ущелья, называемого «Эоловой арфой». Монастырь был заложен в 1777 году, когда на землях местных помещиков братьев Андронаке и Теодора Рудь и на деньги подольского купца Дончула была возведена Свято-Троицкая церковь. При входе в церковь сохранились надписи на старославянском языке - единственная уцелевшая реликвия: «Во имя храма Святой Троицы, ...Во дни благочестивого Господаря Григория Гика, ...с благословения его преосвященства Инокентия, епископа Хушского, ...иждивением блаженного ктитора Андронакия Рудя, ...капитана и блаженного ктитора Симеона Дончула, купца из Могилёва, на наследственной земле Андронакия Рудя и брата его Феодора Рудя…».

46.jpg

Троицкий женский монастырь. Первоначально монастырь был мужским. В 1828 году монахи этого монастыря были перемещены в монастырь Кэлэрэшеука, а на их место пришли монахини монастыря Сэрэтура Хотинского уезда. Они получили во владение впечатляющее поместье, в котором в соответствии с документами того времени было «много пахотных земель, огромные пастбища, сад, который располагался выше лесного холма, виноградник, растянувшийся от монастыря до Днестра, и лесные земли».

43.jpg

Троицкий женский монастырь. В 1835 году усадьбу монастыря насильственно захватил Михаил Богуш, который стал всячески притеснять монахинь. Монахини покинули монастырь, и в 1846 году монастырь Рудь был официально закрыт. Говорят, что местные жители прокляли нового хозяина поместья, так что вскоре одна за другой умерли его дочери, а в 1856 году умер и сам Михаил Богуш. Вся семья была похоронена в монастыре, надгробья сохранились до сих пор. Деятельность монастыря возобновилась только спустя 75 лет, в 1921 году, по настоянию Хотинского епископа Виссариона (Пую). Первая реставрация Свято-Троицкой церкви была сделана в 1925 году. В период 1930-1935 годов была построена богословская школа.

44.jpg

Троицкий женский монастырь. Церковь Святой Троицы.

48.jpg

Троицкий женский монастырь. В 1940 году монастырь был закрыт советскими властями. До 90-х годов ХХ века там находился детский дом, затем санаторий для детей. В 1992 году, после реконструкции, монастырь вновь открылся для монахов, в 1994 был вновь освящен алтарь, а в 1999 году в Рудь вернулись монахини. В монастыре открыты две церкви – Святой Троицы и Святого Дмитрия, множество паломников стекается сюда на Пасху и Рождество. В настоящее время здесь обитают 28 монахинь во главе со старицей обители игуменьей Марией.

14.jpg

Доминирующим строением монастырского ансамбля является Троицкая церковь 1777 года. В те времена в постройках предпочитали готический стиль, однако церковь Святой Троицы была спроектирована в классических молдавских мотивах и до сих пор является образцом старо-молдавского зодчества, характерного для молдавских церквей XV-XVII веков.

47.jpg

Троицкий женский монастырь. На территории святой обители есть интересное строение – «Кастел». Название «Кастел» этому зданию было дано не просто так – высокие башенки, лестницы и крыша и впрямь напоминают Средневековье. В 30-е годы здесь находилась школа для псаломщиков. А проект этого здания создал Валентин Войцеховский. В 1930-1935 годах он учился в государственном университете в Яссах. И замок при монастыре Рудь был его дипломной работой. В настоящее время в каменном замке хранится самое ценное – православная литература. Коллекция насчитывает более полутора тысяч экземпляров, в числе которых имеются рукописи 1880 года. Эти рукописи хранятся отдельно в помещениях, где поддерживается специальный температурный режим и влажность.

13.jpg

Свято-Троицкая церковь построена с максимальным использованием природного камня. Она имеет 17,70 метров в длину и 12,30 метров в ширину, включая апсиды. Внешняя стена – высотой 9 метров, а башня с крестом поднимается на 20 метров. Церковь имеет в плане форму трилистника, со стенами почти в метр толщиной. Притвор расположен в южной части церкви. Внутри притвор отделяется от нефа стеной, поддерживаемой двумя сильными колоннами круглой формы. Барабан башни поддерживается арочной системой известной как «молдавский свод» (bolta moldoveneasca).

51.jpg

Троицкий женский монастырь. Мы покидаем монастырскую обитель и прогуляемся в окрестностях самого монастыря.

52.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты является охраняемой территорией, расположенной на правом берегу Днестра, которая включает в себя три лесных ущелья трех сел: Арионешты, Тэтэрэука Веке и Рудь.

53.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Его площадь составляет 916 га.

59.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Резервация включает в себя 3 яра: Рудь, Арионешты и Тэтараука. Яр Рудь, по которому мы гуляем, имеет длину 5 километров, ручей Бульбоака, протекающий по дну яра, образует множество порогов и водопадов.

55.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

16.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

62.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Глубина яров 140—250 м, максимальная ширина до 700 м. В обнажениях яров можно проследить всю шкалу геологических напластований. Особенно эффектны выступы сарматских известняков, обрамляющие верхнюю треть склонов причудливыми выветренными формами. В дни с особым направлением ветра эти выветренные стены, расположенные в ущельях амфитеатром, издают довольно мелодичные звуки, из-за чего их издавна называют «эоловой арфой». Легенды связывают существование этой арфы с именем мифологического певца Орфея.

57.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Леса, покрывающие значительную часть яров состоят из дуба, береста, клена остролистого, граба, ясеня, липы. В здешних лесах нашли себе убежище многие животные. Говорят, что рано утром можно увидеть, как к Днестру, куда впадает ручей Бульбоака, выходят целым семейством косули. Иногда появляются дикие кабаны с выводками.

58.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Как говорят знатоки, наряду с западноевропейскими и предгорными видами растений здесь встречаются представители средиземноморской флоры. На южных крутых склонах одиночно или в окружении кустарников скумпии и шиповника растут магалебские вишни. У них заостренные блестящие листики и темные стволы. Цветы, в отличие от вишен и слив, образуются на ответвлениях одного главного черешка в виде небольшой грозди. Цветы очень ароматны и красивы благодаря многочисленным оранжевым тычинкам, выступающим над лепестками. Плоды, мелкие и горьковатые, вначале желтого цвета, затем они чернеют и долго остаются на дереве. К сожалению в это время года не видно ни листиков, ни цветков, ни ягод. Древесина магалебской вишни отличается твердостью, ароматом и очень красивой расцветкой с красноватыми разводами. Она очень ценилась в старину: из нее делали различные поделки, как например, курительные трубки, рамочки для овальных зеркал и другие изящные предметы.

61.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

66.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

63.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Здесь на опушках леса распространено небольшое деревцо с широкой, овальной формы кроной татарский клен. Листья этого деревца плотные, темно-зеленые, яйцевидные; крылатки плодов в период созревания окрашивают лес в интенсивные оранжевые тона. В это время кроваво-красными становятся и листья скумпии, дополняя жаркими красками осенний пейзаж. Растет в этих лесах еще один средиземноморский кустарник барбарис. У него темно-зеленые мелкие листья и острые длинные колючки. В мае он покрывается желтыми цветками, собранными в кисти, на месте которых осенью свисают продолговатые ярко-красные плоды съедобные и очень ароматные. Листья растения в это время приобретают лиловато-красный оттенок, а когда они опадают, на ветках остаются красные плодики, которыми поздней осенью любят лакомиться скворцы, свиристели, дрозды. На солнечных каменистых склонах растет ракитничек австрийский. Это небольшой кустарник со светло-желтыми цветами, собранными в колосовидные многоцветковые кисти. Но, всю эту красоту в конце ноября уже не увидеть.

68.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

69.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

73.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

60.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты.

75.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ручей Бульбоака.

76.jpg

Ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты. Ох, сколько не гуляй, не наслаждайся красотой природной, но наступающий вечер и сопровождающие его сумерки, напоминают, что пора уже домой, что впереди долгая дорога длинною в 200 километров. Как не печально, пришлось распрощаться с заповедником и двинуться в обратный путь.