Турист Вячеслав Левченко (vermut-777)
Вячеслав Левченко
был сегодня 0:24
Фотоальбом

Остров любви 10. Фамагуста

Canon EOS 5D Mark III, SM-G965F
20 31

После посещения Северного Кипра, осмотра его памятников далёкого прошлого, я заболел историей этих мест. Она настолько яркая событиями, что вряд ли кого-то может оставить равнодушной. К сожалению, короткое пребывание на острове не позволило побольше поездить по разным его местам, но оно зародило желание ещё, как минимум раз, здесь побывать. Но, я не смог удержаться, чтобы из семидневного отдыха не выделить ещё хотя бы полдня на посещение, пожалуй, самого интересного города под названием Фамагуста. При первом своём пребывании на турецкой части Кипра, я совсем недолго находился в Фамагусте, а это было совершенно непростительно.
И так, впереди знакомство с городом, его историей и многочисленными памятниками старины седой.

Не трудно догадаться, что это ещё греческая часть Кипра, один из посёлков по дороге из Айя Напы в Фамагусту.
Не трудно догадаться, что это ещё греческая часть Кипра, один из посёлков по дороге из Айя Напы в Фамагусту.
И здесь трудно не догадаться, что это уже турецкая часть Кипра, пригород Фамагусты. Культовые сооружения, двух очень ментально  разных частей острова, не дают запутаться приезжему путнику.
И здесь трудно не догадаться, что это уже турецкая часть Кипра, пригород Фамагусты. Культовые сооружения, двух очень ментально разных частей острова, не дают запутаться приезжему путнику.
Городу Фамагуста "повезло" с названиями. Греки называют этот город Аммо́хостос (Αμμόχωστος), турки − Магоса (Magosa) или Газимагуса (Gazimağusa). Поэтому на указателях город может совсем по разному называться, смотря с какой стороны Кипра подъезжать будете, но только не Фамагустой. Город был основан царём эллинистического Египта Птолемеем II в начале III века до н.э. в нескольких километрах от древнейшего города Кипра − Саламина. Птолемей II получил прозвище Филодельф (Πτολεμαῖος Φιλάδελφος), что означало "любящий сестру", после того как женился на своей сестре Арсиное. В честь неё новый город получил название Арсиноя.

Арсиноя долгое время больше походил на небольшую рыбацкую деревушку, нежели город. Лишь в VII веке, после разрушения арабами соседнего Саламина, в то время называвшегося уже Констанцией, в неё стали прибывать переселенцы. Постепенно Арсиноя из "деревушки" превратилась в небольшой портовый город, который получил название Аммохостос, что в переводе с греческого означает "затерянный в песках". Сами греки так и называют его до сих пор. На фото: По Erdoğan Acar Cd заезжаем в старую часть Фамагусты, окружённой крепостными стенами.
Городу Фамагуста "повезло" с названиями. Греки называют этот город Аммо́хостос (Αμμόχωστος), турки − Магоса (Magosa) или Газимагуса (Gazimağusa). Поэтому на указателях город может совсем по разному называться, смотря с какой стороны Кипра подъезжать будете, но только не Фамагустой. Город был основан царём эллинистического Египта Птолемеем II в начале III века до н.э. в нескольких километрах от древнейшего города Кипра − Саламина. Птолемей II получил прозвище Филодельф (Πτολεμαῖος Φιλάδελφος), что означало "любящий сестру", после того как женился на своей сестре Арсиное. В честь неё новый город получил название Арсиноя. Арсиноя долгое время больше походил на небольшую рыбацкую деревушку, нежели город. Лишь в VII веке, после разрушения арабами соседнего Саламина, в то время называвшегося уже Констанцией, в неё стали прибывать переселенцы. Постепенно Арсиноя из "деревушки" превратилась в небольшой портовый город, который получил название Аммохостос, что в переводе с греческого означает "затерянный в песках". Сами греки так и называют его до сих пор. На фото: По Erdoğan Acar Cd заезжаем в старую часть Фамагусты, окружённой крепостными стенами.
Ключевым моментом для города стал 1192 год, когда Кипр перешёл в руки Лузиньян, которые продолжили переименования, назвав город Фамагустой. Именно с приходом Лузиньян город начинает ускоренно развиваться, и вскоре становится уже полноценным городом. Фамагуста начинает играть всё большую роль в Восточном Средиземноморье. А самое стремительное развитие Фамагусты началось с 1291 года − после падения Тира и Акры и ухода крестоносцев со Святой земли, в город хлынули христианские переселенцы из Палестины. Впоследствии Фамагуста перешла в руки генуэзцев, а потом и венецианцев. Оставшись единственным крупным портом между Европой и Азией, Фамагуста процветала, благодаря активной торговле. Купцы и судовладельцы того времени утопали в роскоши, но не забывали и о городе. Считалось, что богатство города можно оценить по количеству церквей в нём. Так вот по этому показателю Фамагуста являлась одним из лидеров. "Город 365 церквей" − так когда-то говорили о ней. На фото: Останки одного из многочисленных храмов Фамагусты, Latinlerin St. George Kilisesi. Церковь Св. Георгия латинская построена в самом начале XIV века - между 1302 и 1307 годом. До наших дней сохранилась северная стена и частично ризница, архитектурное решение которых свидетельствует о том, что мастер, создавший церковь принадлежал к школе Кельнского собора. Вероятно, церковь принадлежала общине генуэзских торговцев, которая обосновалась в Фамагусте после падения Акры в 1291 году.
Ключевым моментом для города стал 1192 год, когда Кипр перешёл в руки Лузиньян, которые продолжили переименования, назвав город Фамагустой. Именно с приходом Лузиньян город начинает ускоренно развиваться, и вскоре становится уже полноценным городом. Фамагуста начинает играть всё большую роль в Восточном Средиземноморье. А самое стремительное развитие Фамагусты началось с 1291 года − после падения Тира и Акры и ухода крестоносцев со Святой земли, в город хлынули христианские переселенцы из Палестины. Впоследствии Фамагуста перешла в руки генуэзцев, а потом и венецианцев. Оставшись единственным крупным портом между Европой и Азией, Фамагуста процветала, благодаря активной торговле. Купцы и судовладельцы того времени утопали в роскоши, но не забывали и о городе. Считалось, что богатство города можно оценить по количеству церквей в нём. Так вот по этому показателю Фамагуста являлась одним из лидеров. "Город 365 церквей" − так когда-то говорили о ней. На фото: Останки одного из многочисленных храмов Фамагусты, Latinlerin St. George Kilisesi. Церковь Св. Георгия латинская построена в самом начале XIV века - между 1302 и 1307 годом. До наших дней сохранилась северная стена и частично ризница, архитектурное решение которых свидетельствует о том, что мастер, создавший церковь принадлежал к школе Кельнского собора. Вероятно, церковь принадлежала общине генуэзских торговцев, которая обосновалась в Фамагусте после падения Акры в 1291 году.
Еще в начале XIII века франкийские аристократы оценили выгодное географическое положение Фамагусты, начали развивать порт, а сам город облюбовали для своего проживания. Так началось строительство форта вокруг древнего города. В 1550 году правящие Кипром венецианцы вызвали на остров известного военного инженера Джованни Гироламо Саммишеле, чтобы завершить строительство форта Фамагусты в соответствии с последними теориями строительства защитных сооружений. Лучшим доказательством его профессионализма стало то, что несколько лет спустя форт Фамагусты выдержал девятимесячную осаду османских войск и был сдан туркам только после приказа коменданта крепости.
Еще в начале XIII века франкийские аристократы оценили выгодное географическое положение Фамагусты, начали развивать порт, а сам город облюбовали для своего проживания. Так началось строительство форта вокруг древнего города. В 1550 году правящие Кипром венецианцы вызвали на остров известного военного инженера Джованни Гироламо Саммишеле, чтобы завершить строительство форта Фамагусты в соответствии с последними теориями строительства защитных сооружений. Лучшим доказательством его профессионализма стало то, что несколько лет спустя форт Фамагусты выдержал девятимесячную осаду османских войск и был сдан туркам только после приказа коменданта крепости.
На фото: Бюст  "Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира" в Фамагусте у стен замка "Отелло", составной части крепостного укрепления Фамагусты. Композиционно трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» считается его лучшим произведением. Действие построено четко, причинно-следственные связи логичны, а события последовательны. Это реалистическая трагедия писателя, исключающая присутствие магического элемента и описывающая реальный мир. Уильям Шекспир стал автором совершенного произведения для эпохи, в которую он творил. Новаторство пьесы 1604 года заключалось в отсутствии обращения к античным и средневековым мотивам. Местом действия выступала Венеция, современный и популярный город описываемого периода. Писатель использовал исторические данные и компилировал их с вымыслом. Основой для пьес становились легенды, притчи, рассказы моряков. «Отелло» является ярким свидетельством этого факта. Венецианский мавр, ставший ключевой фигурой повествования, в реальности был светлокожим. Прототипом персонажа послужил итальянский военнослужащий Маурицио Отелло, командовавший действиями войск на Кипре с 1505 по 1508 год. Мужчина был женат. Супруга, сопровождавшая его на войне, не вернулась домой. Жители Кипра до сих пор показывают замок Отелло в Фамагусте, где, по преданию, он задушил Дездемону. Существует альтернативная версия написания трагедии. По ней Шекспир опирался на сюжет новеллы Джамбаттиста Чинтио под названием «Венецианский мавр». Уильям Шекспир знал рецепт успешного литературного произведения. Он написал «Отелло» в 1604 году, когда военные события, произошедшие на Кипре, еще были свежи в памяти аудитории.
На фото: Бюст "Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира" в Фамагусте у стен замка "Отелло", составной части крепостного укрепления Фамагусты. Композиционно трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» считается его лучшим произведением. Действие построено четко, причинно-следственные связи логичны, а события последовательны. Это реалистическая трагедия писателя, исключающая присутствие магического элемента и описывающая реальный мир. Уильям Шекспир стал автором совершенного произведения для эпохи, в которую он творил. Новаторство пьесы 1604 года заключалось в отсутствии обращения к античным и средневековым мотивам. Местом действия выступала Венеция, современный и популярный город описываемого периода. Писатель использовал исторические данные и компилировал их с вымыслом. Основой для пьес становились легенды, притчи, рассказы моряков. «Отелло» является ярким свидетельством этого факта. Венецианский мавр, ставший ключевой фигурой повествования, в реальности был светлокожим. Прототипом персонажа послужил итальянский военнослужащий Маурицио Отелло, командовавший действиями войск на Кипре с 1505 по 1508 год. Мужчина был женат. Супруга, сопровождавшая его на войне, не вернулась домой. Жители Кипра до сих пор показывают замок Отелло в Фамагусте, где, по преданию, он задушил Дездемону. Существует альтернативная версия написания трагедии. По ней Шекспир опирался на сюжет новеллы Джамбаттиста Чинтио под названием «Венецианский мавр». Уильям Шекспир знал рецепт успешного литературного произведения. Он написал «Отелло» в 1604 году, когда военные события, произошедшие на Кипре, еще были свежи в памяти аудитории.
Если посмотреть на любой замок снаружи, то очевидно, что это «укрепленный дом», призванный защитить своих обитателей от угрозы извне. Но… никакой укрепленный дом не в силах защитить его обитателей от них самих, от их глупости, лени, жадности, коварства, желания обладать тем, что тебе не принадлежит или чего ты не достоин. Едва ли не в каждом старинном замке творились черные дела, другое дело, что не все они стали достоянием гласности. Однако есть один замок, преступление в стенах которого приобрело всемирную известность благодаря талантливому перу Уильяма Шекспира. Поскольку «замок Отелло» вписан в систему укреплений всего города Фамагуста, то он не очень бросается в глаза. Это замок Отелло (Башня Отелло) – крепостное укрепление в городе Фамагуста на территории северного Кипра, который сегодня принадлежит Турецкой республике Северного Кипра. Здесь реальная история как нигде переплелась с историей вымышленной, однако сам замок как стоял, так и стоит и в нем можно побывать, постоять на башне и… по мере возможности представить себе те трагические события, произошедшие в его стенах. На фото: У стен замка "Отелло".
Если посмотреть на любой замок снаружи, то очевидно, что это «укрепленный дом», призванный защитить своих обитателей от угрозы извне. Но… никакой укрепленный дом не в силах защитить его обитателей от них самих, от их глупости, лени, жадности, коварства, желания обладать тем, что тебе не принадлежит или чего ты не достоин. Едва ли не в каждом старинном замке творились черные дела, другое дело, что не все они стали достоянием гласности. Однако есть один замок, преступление в стенах которого приобрело всемирную известность благодаря талантливому перу Уильяма Шекспира. Поскольку «замок Отелло» вписан в систему укреплений всего города Фамагуста, то он не очень бросается в глаза. Это замок Отелло (Башня Отелло) – крепостное укрепление в городе Фамагуста на территории северного Кипра, который сегодня принадлежит Турецкой республике Северного Кипра. Здесь реальная история как нигде переплелась с историей вымышленной, однако сам замок как стоял, так и стоит и в нем можно побывать, постоять на башне и… по мере возможности представить себе те трагические события, произошедшие в его стенах. На фото: У стен замка "Отелло".
 Весь город  окружен двойной стеной, выложенной из камня. В некоторых местах для строительства стен использовался природный ландшафт, а стены служили лишь продолжением скал. Высота стен форта Фамагусты примерно 15 м, толщина – 5-10 м. Строить стены такой внушительной толщины начали примерно с XI века. Это было связано с тем, что совершенствовались орудия нападавших – катапульты, – и толщина прежних стен не выдерживала ударов метательных снарядов – огромных камней, а в дальнейшем и металлических ядер. 
Поскольку во время осады нападающие часто проникали внутрь крепостей через подкоп, внутри самих стен форта построили длинный коридор. Часовые ходили по нему круглосуточно, внимательно прислушиваясь к звукам: не ведется ли подкоп? 
Зайти в форт можно было только через специально оборудованные проходы в виде мостов, которые непосредственно у стен замка внезапно обрывались: дальше можно было двигаться только по подвесному мосту! На фото: У стен замка "Отелло".
Весь город окружен двойной стеной, выложенной из камня. В некоторых местах для строительства стен использовался природный ландшафт, а стены служили лишь продолжением скал. Высота стен форта Фамагусты примерно 15 м, толщина – 5-10 м. Строить стены такой внушительной толщины начали примерно с XI века. Это было связано с тем, что совершенствовались орудия нападавших – катапульты, – и толщина прежних стен не выдерживала ударов метательных снарядов – огромных камней, а в дальнейшем и металлических ядер. Поскольку во время осады нападающие часто проникали внутрь крепостей через подкоп, внутри самих стен форта построили длинный коридор. Часовые ходили по нему круглосуточно, внимательно прислушиваясь к звукам: не ведется ли подкоп? Зайти в форт можно было только через специально оборудованные проходы в виде мостов, которые непосредственно у стен замка внезапно обрывались: дальше можно было двигаться только по подвесному мосту! На фото: У стен замка "Отелло".
Фамагуста в XVI веке была цветущим торговым городом Леванта, а заложили ее тремя веками раньше французы – ветераны Крестовых походов. Потому-то в ней и было так много построек в чисто готическом стиле. На фото: Останки многочисленных храмов Фамагусты.
Фамагуста в XVI веке была цветущим торговым городом Леванта, а заложили ее тремя веками раньше французы – ветераны Крестовых походов. Потому-то в ней и было так много построек в чисто готическом стиле. На фото: Останки многочисленных храмов Фамагусты.
Оборонительные сооружения Фамагусты — это один из самых величественных памятников светской архитектуры. Эти внушительные укрепления были возведены в XIII столетии в эпоху правления династии Лузиньянов. Позднее их существенно реконструировали венецианцы с учетом полезных советов, которые дал Леонардо да Винчи, что поспособствовало созданию лучшей крепости в Европе.

Крепость Фамагусты , укрепленная 15-ю бастионами, состоит из 4х крупных башен: Джамбулат, «Отелло», Равелин и Мартиненго, между которыми расположены другие: Сигнория, Диаманте, Дель Меззо, Пулаказара, Моратто, Диокаре, Санта Напа, Андруззи и Кампосанто. Крепостные стены, общей протяженностью 3,5 км.  С них морской порт контролировался полностью, а вход внего защищала башня «Отелло». От нее далеко в море тянулся мол, на котором была установлена «цепная башня», и в случае опасности из бастиона при помощи лебедки поднимали массивную цепь, перекрывавшую вход в бухту. С внешней стороны вся крепость Фамагусты была окружена широким и глубоким рвом, заполненным морской водой. На фото: У стен замка "Отелло".
Оборонительные сооружения Фамагусты — это один из самых величественных памятников светской архитектуры. Эти внушительные укрепления были возведены в XIII столетии в эпоху правления династии Лузиньянов. Позднее их существенно реконструировали венецианцы с учетом полезных советов, которые дал Леонардо да Винчи, что поспособствовало созданию лучшей крепости в Европе. Крепость Фамагусты , укрепленная 15-ю бастионами, состоит из 4х крупных башен: Джамбулат, «Отелло», Равелин и Мартиненго, между которыми расположены другие: Сигнория, Диаманте, Дель Меззо, Пулаказара, Моратто, Диокаре, Санта Напа, Андруззи и Кампосанто. Крепостные стены, общей протяженностью 3,5 км. С них морской порт контролировался полностью, а вход внего защищала башня «Отелло». От нее далеко в море тянулся мол, на котором была установлена «цепная башня», и в случае опасности из бастиона при помощи лебедки поднимали массивную цепь, перекрывавшую вход в бухту. С внешней стороны вся крепость Фамагусты была окружена широким и глубоким рвом, заполненным морской водой. На фото: У стен замка "Отелло".
В 1492 г при коменданте крепости Николо Фоскарини крепостные стены  были реконструированы и в таком виде сохранились до нашего времени. Крепость выдержала в 1571 г 11-ти месячную осаду Османской армии. Предвидя нападение со стороны османов, венецианцы усилили крепость бастионами , выполненными по проекту знаменитого архитектора Сен Мишеля Джованни, специально приглашенного в 1550 из Венеции. Его бастион Матиненго, расположенный в северо-западной части Фамагусты, считается одним из лучших образцов военной архитектуры.  На фото: У стен замка "Отелло".
В 1492 г при коменданте крепости Николо Фоскарини крепостные стены были реконструированы и в таком виде сохранились до нашего времени. Крепость выдержала в 1571 г 11-ти месячную осаду Османской армии. Предвидя нападение со стороны османов, венецианцы усилили крепость бастионами , выполненными по проекту знаменитого архитектора Сен Мишеля Джованни, специально приглашенного в 1550 из Венеции. Его бастион Матиненго, расположенный в северо-западной части Фамагусты, считается одним из лучших образцов военной архитектуры. На фото: У стен замка "Отелло".
У крепости было двое главных ворот: морские — на юго-востоке и наземные — на юго-западе. Морские, ведущие в порт были возведены в 1496 г Николо Приули. Его имя и герб Венецианской Республики с изображением крылатого льва, до сих пор украшают вход в крепость со стороны моря. Металлический подъемный навесной мост на цепях был построен в венецианский период, а большие деревянные ворота , обитые железом , принадлежат эпохе турецкого владычества.  На фото: У стен замка "Отелло".
У крепости было двое главных ворот: морские — на юго-востоке и наземные — на юго-западе. Морские, ведущие в порт были возведены в 1496 г Николо Приули. Его имя и герб Венецианской Республики с изображением крылатого льва, до сих пор украшают вход в крепость со стороны моря. Металлический подъемный навесной мост на цепях был построен в венецианский период, а большие деревянные ворота , обитые железом , принадлежат эпохе турецкого владычества. На фото: У стен замка "Отелло".
К северу от Морских ворот возвышается замок "Отелло". Замок представляет собой правильный прямоугольник с массивными круглыми башнями по углам. Вход во внутреннюю крепость , построенную венецианцами на месте более раннего замка Лузиньянов, находится близ юго-восточной башни крепости. Над аркой сохранилась беломраморная плита с рельефным изображением крылатого венецианского льва, держащего лапу на раскрытом Евангелии Святого Марка, и надписью , собщающей имя Николо Фоскарини, перестроившего в 1492 г замок.  На фото: У стен замка "Отелло".
К северу от Морских ворот возвышается замок "Отелло". Замок представляет собой правильный прямоугольник с массивными круглыми башнями по углам. Вход во внутреннюю крепость , построенную венецианцами на месте более раннего замка Лузиньянов, находится близ юго-восточной башни крепости. Над аркой сохранилась беломраморная плита с рельефным изображением крылатого венецианского льва, держащего лапу на раскрытом Евангелии Святого Марка, и надписью , собщающей имя Николо Фоскарини, перестроившего в 1492 г замок. На фото: У стен замка "Отелло".
Бродя вдоль стен этого замка, разглядывая внушительные укрепления, невольно вспоминаешь драму развернувшеюся в этих местах, в XVI веке. Находясь на вершине своего могущества, в феврале 1570 года, Османская империя, «приказала» Венеции отдать ей остров Кипр – единственную из левантийских земель, что еще оставалась в руках европейцев. Республика гордо отказалась, но это означало войну.  На фото: Заходим в  замок "Отелло".
Бродя вдоль стен этого замка, разглядывая внушительные укрепления, невольно вспоминаешь драму развернувшеюся в этих местах, в XVI веке. Находясь на вершине своего могущества, в феврале 1570 года, Османская империя, «приказала» Венеции отдать ей остров Кипр – единственную из левантийских земель, что еще оставалась в руках европейцев. Республика гордо отказалась, но это означало войну. На фото: Заходим в замок "Отелло".
Десантная операция на острове Кипр началась 1 июля 1570 года на практически незащищенном побережье между Лимасолом и Ларнакой. После этого турецкие войска направились вглубь острова к столице Никосия, которая имела и мощные укрепления, и большой гарнизон, и захватили ее всего спустя два месяца после начала осады. При этом турки сразу убили всех ее защитников и мирное гражданское население: только лишь за один день там было убито 20 000 человек. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Десантная операция на острове Кипр началась 1 июля 1570 года на практически незащищенном побережье между Лимасолом и Ларнакой. После этого турецкие войска направились вглубь острова к столице Никосия, которая имела и мощные укрепления, и большой гарнизон, и захватили ее всего спустя два месяца после начала осады. При этом турки сразу убили всех ее защитников и мирное гражданское население: только лишь за один день там было убито 20 000 человек. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Кирения – мощная крепость на северной части острова, устрашенная этим зверством, после этого сразу сдалась, хотя и имела приказ биться до последнего, и… турки ее жителей не тронули! Оставалась лишь одна Фамагуста. Этот город-крепость отверг предложение о сдаче, хотя все понимали, что город явно обречен на верную смерть, если только ему не будет оказана срочная помощь войсками. Дело в том, что турецкая армия у города постепенно достигла численности в 200000 человек, тогда как венецианский гарнизон насчитывал не более семи тысяч солдат. На фото: Прогулка по внутреннему двору  замку "Отелло".
Кирения – мощная крепость на северной части острова, устрашенная этим зверством, после этого сразу сдалась, хотя и имела приказ биться до последнего, и… турки ее жителей не тронули! Оставалась лишь одна Фамагуста. Этот город-крепость отверг предложение о сдаче, хотя все понимали, что город явно обречен на верную смерть, если только ему не будет оказана срочная помощь войсками. Дело в том, что турецкая армия у города постепенно достигла численности в 200000 человек, тогда как венецианский гарнизон насчитывал не более семи тысяч солдат. На фото: Прогулка по внутреннему двору замку "Отелло".
Но и укрепления Фамагусты, которые были построены под руководством знаменитого тогда архитектора Санмикьели, были хороши, если не сказать – неприступны. Крепостные стены имели длину почти в четыре километра, были укреплены по углам мощными бастионами, между которыми располагались десять донжонов и подпирались насыпями шириной в 30 метров, что делало их непробиваемыми для любой артиллерии. Внутри насыпей находились казематы. Внутри крепости над стенами возвышался с десяток фортов «сavalieri» (сavalieri – «рыцари» или «всадники» (итал.)), окруженных собственными рвами, на контрэскарпе которых находились траншеи для передовых стрелков. Наконец, на наиболее вероятном направлении атаки находился внушительных размеров форт Андруцци, перед которым чуть ниже находился другой форт – Ривеллино. На фото: Вид на  внутренний двор замка "Отелло" с крепостной стены.
Но и укрепления Фамагусты, которые были построены под руководством знаменитого тогда архитектора Санмикьели, были хороши, если не сказать – неприступны. Крепостные стены имели длину почти в четыре километра, были укреплены по углам мощными бастионами, между которыми располагались десять донжонов и подпирались насыпями шириной в 30 метров, что делало их непробиваемыми для любой артиллерии. Внутри насыпей находились казематы. Внутри крепости над стенами возвышался с десяток фортов «сavalieri» (сavalieri – «рыцари» или «всадники» (итал.)), окруженных собственными рвами, на контрэскарпе которых находились траншеи для передовых стрелков. Наконец, на наиболее вероятном направлении атаки находился внушительных размеров форт Андруцци, перед которым чуть ниже находился другой форт – Ривеллино. На фото: Вид на внутренний двор замка "Отелло" с крепостной стены.
На стенах и бастионах крепости венецианцы выставили 500 пушек всех калибров, на что турки ответили числом пушек, превосходящим это количество втрое! И как всегда, со времен взятия Константинополя, они делали ставку на огромные бомбарды, стрелявшие каменными ядрами. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
На стенах и бастионах крепости венецианцы выставили 500 пушек всех калибров, на что турки ответили числом пушек, превосходящим это количество втрое! И как всегда, со времен взятия Константинополя, они делали ставку на огромные бомбарды, стрелявшие каменными ядрами. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Тем временем Венецианскому правительству удалось заключить соглашение с Испанией, Папским государством и рядом мелких итальянских княжеств. Флот только что родившейся «Лиги» собрался в порту Суде (на острове Крит) в самом начале августа, чтобы затем двинуться к острову Кипр. Однако, когда флот к 20 сентября 1570 года прошел половину пути, командор испанской эскадры Андреа Дориа заявил, что сезон, годный для плавания, подходит к концу, и приказал своим кораблям возвращаться на зимовку в Испанию. Остальные капитаны двигаться к Кипру без поддержки испанцев просто не решились, поэтому деблокада Фамагусты так и не состоялась! На фото: Вид на руины замка и старую часть Фамагусты со стен крепости.
Тем временем Венецианскому правительству удалось заключить соглашение с Испанией, Папским государством и рядом мелких итальянских княжеств. Флот только что родившейся «Лиги» собрался в порту Суде (на острове Крит) в самом начале августа, чтобы затем двинуться к острову Кипр. Однако, когда флот к 20 сентября 1570 года прошел половину пути, командор испанской эскадры Андреа Дориа заявил, что сезон, годный для плавания, подходит к концу, и приказал своим кораблям возвращаться на зимовку в Испанию. Остальные капитаны двигаться к Кипру без поддержки испанцев просто не решились, поэтому деблокада Фамагусты так и не состоялась! На фото: Вид на руины замка и старую часть Фамагусты со стен крепости.
Джироламо Дзане, командующего флотом республики Сан Марко, сразу по возвращении в Венецию едва не был с позором разжалован, однако Фамагуста так и осталась без помощи, венецианское правительство посылало ей самые торжественные обещания, что помощь вот-вот придет. На фото: Вид на руины замка и старую часть Фамагусты со стен крепости.
Джироламо Дзане, командующего флотом республики Сан Марко, сразу по возвращении в Венецию едва не был с позором разжалован, однако Фамагуста так и осталась без помощи, венецианское правительство посылало ей самые торжественные обещания, что помощь вот-вот придет. На фото: Вид на руины замка и старую часть Фамагусты со стен крепости.
Между тем 19 мая 1500 турецких пушек начали обстрел, невиданный по своей мощи, который продолжался непрерывно и днем, и ночью в течение семидесяти двух дней. Одновременно Мустафа начал «минную войну». Турецкие саперы стали копать длиннейшие подземные туннели, проходившие глубоко под оборонительным рвом, и закладывали в них просто огромное количество пороха. Под ногами у венецианцев взрывались целые позиции, а сразу же после взрыва турки стремительно бросались на приступ. Особо тяжкий урон венецианцам нанесли две мины: одна, взорванная 21 июня, проделавшая брешь в угловом бастионе Арсенала, и другая, которая 29 июня снесла часть стены у форта Ривеллино. На фото: Вид на старую часть Фамагусты со стен замка "Отелло".
Между тем 19 мая 1500 турецких пушек начали обстрел, невиданный по своей мощи, который продолжался непрерывно и днем, и ночью в течение семидесяти двух дней. Одновременно Мустафа начал «минную войну». Турецкие саперы стали копать длиннейшие подземные туннели, проходившие глубоко под оборонительным рвом, и закладывали в них просто огромное количество пороха. Под ногами у венецианцев взрывались целые позиции, а сразу же после взрыва турки стремительно бросались на приступ. Особо тяжкий урон венецианцам нанесли две мины: одна, взорванная 21 июня, проделавшая брешь в угловом бастионе Арсенала, и другая, которая 29 июня снесла часть стены у форта Ривеллино. На фото: Вид на старую часть Фамагусты со стен замка "Отелло".
Так проходил месяц за месяцем. Гарнизон отбивал все атаки, но помощь ему так и не приходила. Десять месяцев гарнизон крепости, таявших день ото дня венецианцев, которыми руководили проведитор или генерал-капитан (мы бы назвали сейчас его губернатором) Марк Антонио Брагадин, Лоренцо Тьеполо и генерал Асторре Бальони, противостоял огромной турецкой армии. Один из приступов был особенно жарким. Турки в очередной раз взорвали участок стены. Им удалось подняться на стену форта Ривеллино и там закрепиться. И тогда капитан Роберто Мальвецци сбежал по лестнице в подвал форта, где хранились боеприпасы. Там он поджег запальный шнур и бросился к выходу, надеясь спастись. Потом кинулся на лестницу, чтобы выбраться на воздух. Через несколько секунд последовал взрыв: из недр Ривеллино, словно из вулкана, вырвалась смесь огня, камней и земли. Бастион развалился и сполз в ров вместе с нападавшими и защитниками. Стоял жаркий полдень 9 июля 1571 года и турки были настолько изнурены атакой и устрашены смелостью защитников Фамагусты, что отступили и больше в этот день не атаковали. Всего на бастионе погибло более тысячи человек одновременно! Мальвецци искали и… нашли спустя четыреста лет, когда проводили раскопки на месте кипрского порта. Тогда-то и открылась его кошмарная могила – отрезок галереи, который пощадил взрыв, но которую оползень закупорил с обеих сторон. В ней-то и нашли человеческие останки, а еще золотой перстень и пряжку офицера Венецианской Республики – все, что осталось от Роберто Мальвецци, оказавшегося там в западне! На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Так проходил месяц за месяцем. Гарнизон отбивал все атаки, но помощь ему так и не приходила. Десять месяцев гарнизон крепости, таявших день ото дня венецианцев, которыми руководили проведитор или генерал-капитан (мы бы назвали сейчас его губернатором) Марк Антонио Брагадин, Лоренцо Тьеполо и генерал Асторре Бальони, противостоял огромной турецкой армии. Один из приступов был особенно жарким. Турки в очередной раз взорвали участок стены. Им удалось подняться на стену форта Ривеллино и там закрепиться. И тогда капитан Роберто Мальвецци сбежал по лестнице в подвал форта, где хранились боеприпасы. Там он поджег запальный шнур и бросился к выходу, надеясь спастись. Потом кинулся на лестницу, чтобы выбраться на воздух. Через несколько секунд последовал взрыв: из недр Ривеллино, словно из вулкана, вырвалась смесь огня, камней и земли. Бастион развалился и сполз в ров вместе с нападавшими и защитниками. Стоял жаркий полдень 9 июля 1571 года и турки были настолько изнурены атакой и устрашены смелостью защитников Фамагусты, что отступили и больше в этот день не атаковали. Всего на бастионе погибло более тысячи человек одновременно! Мальвецци искали и… нашли спустя четыреста лет, когда проводили раскопки на месте кипрского порта. Тогда-то и открылась его кошмарная могила – отрезок галереи, который пощадил взрыв, но которую оползень закупорил с обеих сторон. В ней-то и нашли человеческие останки, а еще золотой перстень и пряжку офицера Венецианской Республики – все, что осталось от Роберто Мальвецци, оказавшегося там в западне! На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Когда турки высадили на Кипре десант, в Венеции это вызвало что-то вроде шока. Там даже начали строить укрепления вдоль побережья, ожидая следующего удара уже прямо здесь. Поэтому поддержать Кипр войсками венецианцы просто не могли. А вот Лала Мустафа, осаждавший Фамагусту, между тем получил очень солидное подкрепление. И пал бы и остров, и сама Фамагуста к ногам паши Мустафы (именем которого названа мечеть в Фамагусте, устроенная в христианском храме св. Николая, построенного при королях Лузиньянах), если бы и Брагадин, и его соратники не были бы одаренными и решительными военачальниками. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Когда турки высадили на Кипре десант, в Венеции это вызвало что-то вроде шока. Там даже начали строить укрепления вдоль побережья, ожидая следующего удара уже прямо здесь. Поэтому поддержать Кипр войсками венецианцы просто не могли. А вот Лала Мустафа, осаждавший Фамагусту, между тем получил очень солидное подкрепление. И пал бы и остров, и сама Фамагуста к ногам паши Мустафы (именем которого названа мечеть в Фамагусте, устроенная в христианском храме св. Николая, построенного при королях Лузиньянах), если бы и Брагадин, и его соратники не были бы одаренными и решительными военачальниками. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Укрепления Фамагусты были настолько мощными, что это видно и по сей день. Но требовались подкрепления живой силой из Венеции, а на это надежды слабели с каждым днем. Оттуда сообщали: флот идет к Мессине, где собираются все силы Лиги. Но… это было далеко отсюда. А ожесточенные бои у стен города шли каждый день. А людей для такой крепости в Фамагусте было и так уже слишком мало – не более 2000 человек, многие из которых были ранены! 31 июля Мустафа приказал при помощи мощной мины взорвать бастион Арсенала и большой кусок прилегавшей к нему стены. Всех защитников на этом участке поглотил огромный оползень, но в полной темноте здесь тут же оказались другие венецианцы, и «бились они не как люди, а как гиганты» (писал потом Мустафа, оправдываясь, в отчете султану), и они отбили и этот натиск. Зарю 1 августа турки встретили в полном изнеможении, оставив за собой поле боя, усыпанное телами погибших, среди которых оказался и сын Мустафы; и тогда впервые пушки замолчали. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Укрепления Фамагусты были настолько мощными, что это видно и по сей день. Но требовались подкрепления живой силой из Венеции, а на это надежды слабели с каждым днем. Оттуда сообщали: флот идет к Мессине, где собираются все силы Лиги. Но… это было далеко отсюда. А ожесточенные бои у стен города шли каждый день. А людей для такой крепости в Фамагусте было и так уже слишком мало – не более 2000 человек, многие из которых были ранены! 31 июля Мустафа приказал при помощи мощной мины взорвать бастион Арсенала и большой кусок прилегавшей к нему стены. Всех защитников на этом участке поглотил огромный оползень, но в полной темноте здесь тут же оказались другие венецианцы, и «бились они не как люди, а как гиганты» (писал потом Мустафа, оправдываясь, в отчете султану), и они отбили и этот натиск. Зарю 1 августа турки встретили в полном изнеможении, оставив за собой поле боя, усыпанное телами погибших, среди которых оказался и сын Мустафы; и тогда впервые пушки замолчали. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Но и в городе положение было очень тяжелым. Продовольствие подходило к концу. Жители города открыто потребовали его сдачи. Посоветовавшись с другими командирами, Брагадин решил пойти на переговоры, благо, первым с этим предложением к нему обратился сам Мустафа. Но он отказался встречаться с турецким парламентером лично. Гордость это была или предчувствие своей страшной судьбы? В любом случае судьба к нему оказалась очень жестока, так что, знай он, что с ним потом случится, наверняка выбрал бы гибель в бою. Но, как бы там ни было, но 1 августа 1571 года перемирие было подписано и пушки замолчали уже окончательно. На фото: Осколки былой роскоши замка "Отелло"
Но и в городе положение было очень тяжелым. Продовольствие подходило к концу. Жители города открыто потребовали его сдачи. Посоветовавшись с другими командирами, Брагадин решил пойти на переговоры, благо, первым с этим предложением к нему обратился сам Мустафа. Но он отказался встречаться с турецким парламентером лично. Гордость это была или предчувствие своей страшной судьбы? В любом случае судьба к нему оказалась очень жестока, так что, знай он, что с ним потом случится, наверняка выбрал бы гибель в бою. Но, как бы там ни было, но 1 августа 1571 года перемирие было подписано и пушки замолчали уже окончательно. На фото: Осколки былой роскоши замка "Отелло"

Утром 2 августа Асторре Бальоне в сопровождении виконта Фамагусты Валдерьо и двух переговорщиков, точнее сказать, заложников (Мартиненго и Колти) выехали из ворот Диаманте (в северной части крепостной стены; они оставались открытыми все последующее время), для обмена заложниками с турками. Их встретили дворецкий Мустафа-паши и заместитель аги янычар, после чего вся группа вернулась в город. Вслед за этим были сняты стражи у всех ворот и в город мог войти любой желающий.

Вся компания направилась к дому Асторре Бальоне, где были уже накрыты столы для банкета. После трапезы начались переговоры. Бальоне озвучил свои условия сдачи: жизнь защитникам города будет сохранена, они сохранят свое личное оружие и собственные вещи, кроме того им оставят пять артиллерийских орудий и трех лошадей. Бальоне также просил обеспечить свободный переход морем на Крит, в Кандию, в сопровождении турецких галер. Греки должны остаться в своих домах, им должна быть сохранена собственность и возможность сохранить свою христианскую веру. На фото: Передовое оружие XVI века, принимавшее участие в боях за Фамагусту.
Утром 2 августа Асторре Бальоне в сопровождении виконта Фамагусты Валдерьо и двух переговорщиков, точнее сказать, заложников (Мартиненго и Колти) выехали из ворот Диаманте (в северной части крепостной стены; они оставались открытыми все последующее время), для обмена заложниками с турками. Их встретили дворецкий Мустафа-паши и заместитель аги янычар, после чего вся группа вернулась в город. Вслед за этим были сняты стражи у всех ворот и в город мог войти любой желающий. Вся компания направилась к дому Асторре Бальоне, где были уже накрыты столы для банкета. После трапезы начались переговоры. Бальоне озвучил свои условия сдачи: жизнь защитникам города будет сохранена, они сохранят свое личное оружие и собственные вещи, кроме того им оставят пять артиллерийских орудий и трех лошадей. Бальоне также просил обеспечить свободный переход морем на Крит, в Кандию, в сопровождении турецких галер. Греки должны остаться в своих домах, им должна быть сохранена собственность и возможность сохранить свою христианскую веру. На фото: Передовое оружие XVI века, принимавшее участие в боях за Фамагусту.
Эти условия были переданы и практически полностью приняты Мустафой. Он лишь отверг возможность передачи артиллерийских орудий венецианцам, так как «опасается волнений в турецкой армии, поскольку не было еще практики, чтобы орудия оставлялись побежденному противнику и их позволялось вывозить с захваченной территории». 3 августа это возражение было передано венецианской стороне. Остальные пункты договора о капитуляции у Мустафы возражений не вызвали. По словам Мартиненго, турки, не откладывая, ввели в гавань Фамагусты суда для перевозки капитулировавших солдат и галеры для их сопровождения. Началась погрузка солдат. Полномочный представитель Лала Мустафы подготовил акт о капитуляции, в котором помимо всего прочего обещалось именем Бога и султана соблюсти все параграфы сего акта. Обещался безопасный перевоз всех выживших в Ситию на остров Крит; беспрепятственный, под грохот барабанов, проход на суда венецианских солдат, с развевающимися знаменами, всеми пушками, личным оружием, багажом, а также их женами и детьми; киприотам, пожелавшим уехать с венецианцами, разрешался свободный выезд, равно как полная безопасность гарантировалась и тем итальянцам, которые захотели бы остаться в Фамагусте; и наконец, киприотам давалось два года, чтобы они могли решить – оставаться ли им на острове под владычеством турок, или переехать в любое другое место… за счет турецкого правительства. Условия, как видите, очень даже почетные и вполне приемлемые. Вместе с этим актом Брагадину принесли также и охранные грамоты, гарантирующие ему и его людям выезд на Крит. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Эти условия были переданы и практически полностью приняты Мустафой. Он лишь отверг возможность передачи артиллерийских орудий венецианцам, так как «опасается волнений в турецкой армии, поскольку не было еще практики, чтобы орудия оставлялись побежденному противнику и их позволялось вывозить с захваченной территории». 3 августа это возражение было передано венецианской стороне. Остальные пункты договора о капитуляции у Мустафы возражений не вызвали. По словам Мартиненго, турки, не откладывая, ввели в гавань Фамагусты суда для перевозки капитулировавших солдат и галеры для их сопровождения. Началась погрузка солдат. Полномочный представитель Лала Мустафы подготовил акт о капитуляции, в котором помимо всего прочего обещалось именем Бога и султана соблюсти все параграфы сего акта. Обещался безопасный перевоз всех выживших в Ситию на остров Крит; беспрепятственный, под грохот барабанов, проход на суда венецианских солдат, с развевающимися знаменами, всеми пушками, личным оружием, багажом, а также их женами и детьми; киприотам, пожелавшим уехать с венецианцами, разрешался свободный выезд, равно как полная безопасность гарантировалась и тем итальянцам, которые захотели бы остаться в Фамагусте; и наконец, киприотам давалось два года, чтобы они могли решить – оставаться ли им на острове под владычеством турок, или переехать в любое другое место… за счет турецкого правительства. Условия, как видите, очень даже почетные и вполне приемлемые. Вместе с этим актом Брагадину принесли также и охранные грамоты, гарантирующие ему и его людям выезд на Крит. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
 Когда 5 августа все люди были почти погружены, и капитаны начали готовить суда к отплытию, Маркантонио Брагадин направил Мартиненго к Мустафе с письмом, в котором сообщил о своей готовности передать ключи от города вечером этого же дня.

Мустафа не возражал, чтобы Брагадин прибыл к нему "в любое удобное для него время".

Между тем в Фамагусте началось мародерство. Турецкие солдаты грабили дома оставшихся в городе жителей, не успевших погрузиться на корабли солдат, церкви и дворцы городской знати, насиловали «женщин и детей» (Валдерьо).

В это время Брагадин, Бальоне, Валдерьо и многие другие представители местной знати, вышли из города через ворота Диаманте. Их сопровождали солдаты с алебардами и аркебузами, однако фитили не были вставлены. Впереди двигались фанфаристы. Над головой Брагадина несли зонт, символ власти. У места проведения церемонии передачи ключей собралось до двухсот турецких воинов, желающих присутствовать при унижении поверженного противника. Венецианские представители вошли в шатер Мустафы. Вся обстановка внутри подчеркивала величие представителей султана и подчиненное положение венецианцев. Валдерьо поцеловал руку паше и тот знаком приказал ему занять место слева от себя. Процедура передачи ключей от города началась. После краткого слова, Брагадин выразил готовность сдать город и выразил уверенность, что после этого он и его люди смогут свободно отправиться на кораблях в Кандию. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Когда 5 августа все люди были почти погружены, и капитаны начали готовить суда к отплытию, Маркантонио Брагадин направил Мартиненго к Мустафе с письмом, в котором сообщил о своей готовности передать ключи от города вечером этого же дня. Мустафа не возражал, чтобы Брагадин прибыл к нему "в любое удобное для него время". Между тем в Фамагусте началось мародерство. Турецкие солдаты грабили дома оставшихся в городе жителей, не успевших погрузиться на корабли солдат, церкви и дворцы городской знати, насиловали «женщин и детей» (Валдерьо). В это время Брагадин, Бальоне, Валдерьо и многие другие представители местной знати, вышли из города через ворота Диаманте. Их сопровождали солдаты с алебардами и аркебузами, однако фитили не были вставлены. Впереди двигались фанфаристы. Над головой Брагадина несли зонт, символ власти. У места проведения церемонии передачи ключей собралось до двухсот турецких воинов, желающих присутствовать при унижении поверженного противника. Венецианские представители вошли в шатер Мустафы. Вся обстановка внутри подчеркивала величие представителей султана и подчиненное положение венецианцев. Валдерьо поцеловал руку паше и тот знаком приказал ему занять место слева от себя. Процедура передачи ключей от города началась. После краткого слова, Брагадин выразил готовность сдать город и выразил уверенность, что после этого он и его люди смогут свободно отправиться на кораблях в Кандию. На фото: Прогулка по замку "Отелло".
Тут Мустафа сказал: «Постойте, капитан, что вы сделали с турками, которые были на ваших галерах? Один из них был моим человеком.»

Брагадин ответил: «Я не знаю, что за люди это были, но они были захвачены в бою. Многих из них забрал с собой капитан Кверини. Здесь осталось около шести человек, но они проделали дыру в стене помещения, в котором содержались, и сбежали»

«Дело обстоит не так. Мне известно, что вы убили их на своих галерах. Об этом сказали те турки, которым удалось бежать. Вы настаиваете, чтобы я сдержал данное слово, сами же нарушили условия договора». И, все более распаляясь, Мустафа стал перечислять все эти нарушения: вместо того, чтобы передать туркам остатки вина, уксуса, масла и других товаров, венецианцы уничтожили их. Они сожгли склад с большим количеством хлопка у Сухопутных ворот. Брагадин пытался вставить слово, но Мустафа не слушал его. Приступ ярости душил его. Наконец, он сказал, что венецианцы могут оправляться на корабли, но тут же выдвинул дополнительное условие, не предусмотренное договором о капитуляции: Брагадин должен оставить у Мустафы несколько заложников, чтобы гарантировать безопасное возвращение турецких галер сопровождения.

Брагадин напомнил, что такого пункта в договоре о сдаче города нет. На фото: Замок "Отелло" и портрет истинного вояки, мудрого и смелого, Марка Антония Брагадина. Портрет кисти Тинторетто.
Тут Мустафа сказал: «Постойте, капитан, что вы сделали с турками, которые были на ваших галерах? Один из них был моим человеком.» Брагадин ответил: «Я не знаю, что за люди это были, но они были захвачены в бою. Многих из них забрал с собой капитан Кверини. Здесь осталось около шести человек, но они проделали дыру в стене помещения, в котором содержались, и сбежали» «Дело обстоит не так. Мне известно, что вы убили их на своих галерах. Об этом сказали те турки, которым удалось бежать. Вы настаиваете, чтобы я сдержал данное слово, сами же нарушили условия договора». И, все более распаляясь, Мустафа стал перечислять все эти нарушения: вместо того, чтобы передать туркам остатки вина, уксуса, масла и других товаров, венецианцы уничтожили их. Они сожгли склад с большим количеством хлопка у Сухопутных ворот. Брагадин пытался вставить слово, но Мустафа не слушал его. Приступ ярости душил его. Наконец, он сказал, что венецианцы могут оправляться на корабли, но тут же выдвинул дополнительное условие, не предусмотренное договором о капитуляции: Брагадин должен оставить у Мустафы несколько заложников, чтобы гарантировать безопасное возвращение турецких галер сопровождения. Брагадин напомнил, что такого пункта в договоре о сдаче города нет. На фото: Замок "Отелло" и портрет истинного вояки, мудрого и смелого, Марка Антония Брагадина. Портрет кисти Тинторетто.
Никто не решался вставить слово, опасаясь гнева паши. Наконец, как показалось, Мустафа начал успокаиваться. «Хорошо, – сказал Мустафа. – Вы оставите мне одного своего капитана в качестве заложника и ступайте с аллахом.» Ему ответил Бальоне, вновь напомнив об условиях договора, не предусматривающих оставление заложников. Кроме того, после капитуляции генерал потерял всю власть над своими капитанами, которые стали частными лицами.

Эти слова стали последней каплей, переполнившей чашу. Сцепив руки, Мустафа вскочил, и уже не садясь, разразился длинной тирадой о вероломстве венецианцев, замысливших, якобы, захват эскадры турецких галер, которые буду сопровождать капитулировавших солдат в Кандию. «Связать их всех!» – были последние слова разъяренного паши.

Приказ был исполнен мгновенно. Следом, хлопнув в ладони, Мустафа отдал страшный приказ, по которому были убиты все христиане, военные и гражданские (которых было около трехсот человек), итальянцы и греки, которые присутствовали на церемонии. Асторре Бальоне был брошен на плаху и обезглавлен. Алвизе Мартиненго, Андреа Брагадин, Джанантонио Кверини были изрублены на куски. Тем временем турецкие солдаты бросились в город, где убивали подряд всех мужчин и насиловали кипрских женщин; а потом напали на корабли, готовившиеся отплыть с беженцами на Крит.  И женщины, и дети, и мужчины – все были обращены в рабство и отправлены кто на рынки Стамбула, кто гребцами на галеры. Перед шатром Лала Мустафы вырос целый холм из отрубленных голов (было убито более трехсот пятидесяти венецианцев), а Лоренцо Тьеполо и греческого капитана Маноли Спилиоти сначала повесили, а затем четвертовали; после чего их останки бросили собакам. На фото: Один из старых входов в город, который называется Морские ворота (Porta del Mare − итал.)
Никто не решался вставить слово, опасаясь гнева паши. Наконец, как показалось, Мустафа начал успокаиваться. «Хорошо, – сказал Мустафа. – Вы оставите мне одного своего капитана в качестве заложника и ступайте с аллахом.» Ему ответил Бальоне, вновь напомнив об условиях договора, не предусматривающих оставление заложников. Кроме того, после капитуляции генерал потерял всю власть над своими капитанами, которые стали частными лицами. Эти слова стали последней каплей, переполнившей чашу. Сцепив руки, Мустафа вскочил, и уже не садясь, разразился длинной тирадой о вероломстве венецианцев, замысливших, якобы, захват эскадры турецких галер, которые буду сопровождать капитулировавших солдат в Кандию. «Связать их всех!» – были последние слова разъяренного паши. Приказ был исполнен мгновенно. Следом, хлопнув в ладони, Мустафа отдал страшный приказ, по которому были убиты все христиане, военные и гражданские (которых было около трехсот человек), итальянцы и греки, которые присутствовали на церемонии. Асторре Бальоне был брошен на плаху и обезглавлен. Алвизе Мартиненго, Андреа Брагадин, Джанантонио Кверини были изрублены на куски. Тем временем турецкие солдаты бросились в город, где убивали подряд всех мужчин и насиловали кипрских женщин; а потом напали на корабли, готовившиеся отплыть с беженцами на Крит. И женщины, и дети, и мужчины – все были обращены в рабство и отправлены кто на рынки Стамбула, кто гребцами на галеры. Перед шатром Лала Мустафы вырос целый холм из отрубленных голов (было убито более трехсот пятидесяти венецианцев), а Лоренцо Тьеполо и греческого капитана Маноли Спилиоти сначала повесили, а затем четвертовали; после чего их останки бросили собакам. На фото: Один из старых входов в город, который называется Морские ворота (Porta del Mare − итал.)
Вооруженные мечами турки подошли к Маркантонио Брагадину, он приготовился принять смерть, однако убийцы лишь отрубили ему уши, уготовив командующему обороной Фамагусты страшные пытки. Вырвав Брагадину ноздри, они взвалили на его плечи мешок с землей и погнали его от ворот Диаманте до Арсенальной башни, через весь город под звуки труб и звон бубнов. Там Брагадина привязали к грота-рее галеры Араб Ахмада, чтобы все могли видеть его. Продержав генерала на рее некоторое время, турки перевели его в центр города и привязали к колонне. На фото: Вид на Фамагусту с башни Морские ворота.
Вооруженные мечами турки подошли к Маркантонио Брагадину, он приготовился принять смерть, однако убийцы лишь отрубили ему уши, уготовив командующему обороной Фамагусты страшные пытки. Вырвав Брагадину ноздри, они взвалили на его плечи мешок с землей и погнали его от ворот Диаманте до Арсенальной башни, через весь город под звуки труб и звон бубнов. Там Брагадина привязали к грота-рее галеры Араб Ахмада, чтобы все могли видеть его. Продержав генерала на рее некоторое время, турки перевели его в центр города и привязали к колонне. На фото: Вид на Фамагусту с башни Морские ворота.
Палачи неспешно стали сдирать с него кожу, начав с шеи. Когда они дошли до пояса, Брагадин был еще жив. Последними слова его были "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum," (В твои руки, Господи, вручаю свою душу). Палачи сбросили его на землю и завершили свое дело. На фото: Вид на крепостную стену с башни Морские ворота.
Палачи неспешно стали сдирать с него кожу, начав с шеи. Когда они дошли до пояса, Брагадин был еще жив. Последними слова его были "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum," (В твои руки, Господи, вручаю свою душу). Палачи сбросили его на землю и завершили свое дело. На фото: Вид на крепостную стену с башни Морские ворота.
Заполнив содранную с Брагадина кожу соломой, турки разделили чучело на четыре части и возили его по городу в сопровождении трубачей и бубенщиков., затем вывесили их над воротами Диаманте, Арсенальной башней, Сухопутными воротами и над башней Андруцци.

7 августа 1571 года Лала Мустафа-паша вступил в город. Перед его входом на воротах был повешен 70-летний Тьеполо, с которым Мустафа когда-то дружил в период их пребывания в Каире. Богатые люди Фамагусты поднесли паше дорогие подарки и большие суммы денег. На фото: Венецианский лев, лежащий у Морских ворот, немой свидетель расцвета и героической обороны Фамагусты.
Заполнив содранную с Брагадина кожу соломой, турки разделили чучело на четыре части и возили его по городу в сопровождении трубачей и бубенщиков., затем вывесили их над воротами Диаманте, Арсенальной башней, Сухопутными воротами и над башней Андруцци. 7 августа 1571 года Лала Мустафа-паша вступил в город. Перед его входом на воротах был повешен 70-летний Тьеполо, с которым Мустафа когда-то дружил в период их пребывания в Каире. Богатые люди Фамагусты поднесли паше дорогие подарки и большие суммы денег. На фото: Венецианский лев, лежащий у Морских ворот, немой свидетель расцвета и героической обороны Фамагусты.
Различные авторы приводят различные данные о составе сил сторон, участвующих в осаде и защите Фамагусты. Нестор Мартиненго сообщает, видимо, наиболее реальные сведения. С турецкой стороны в осаде участвовало до 200 тысяч человек, из которых 80 тыс. были наемники, 14 тыс. янычары из Сирии, Анатолии и даже из самого Константинополя. Мартиненго насчитывает в рядах турецкой армии до 60 тыс. добровольцев-авантюристов, прослышавших об огромных богатствах Фамагусты и рассчитывающих поживиться после захвата города. Потери турок за время осады составили до 80 тысяч человек (венецианцы потеряли убитыми 6 тысяч своих бойцов). За 75 дней бомбардировки города (с 19 мая по 1 августа) по нему было выпущено 140 тыс. снарядов (железных ядер, которые были в дальнейшем собраны и скрупулезно подсчитаны). На фото: Крепостная стена Фамагусты и остатки одного из 365-ти храмов города. Руины церкви Святого Антония находятся в 50 метрах от Морских ворот старого центра Фамагусты.
Эти руины были идентифицированы археологом Камилем Энлартом как церковь Святого Антония.
Его вывод основывался на гравюре с изображением Фамагусты («Citta di Famagosta»), созданной итальянцем Стефано Гибеллино в 1571 году, а также на высокой вероятности того, что церковь принадлежала соседнему госпиталю Святого Антония, который упоминался историком Корнелио Десимони.
Различные авторы приводят различные данные о составе сил сторон, участвующих в осаде и защите Фамагусты. Нестор Мартиненго сообщает, видимо, наиболее реальные сведения. С турецкой стороны в осаде участвовало до 200 тысяч человек, из которых 80 тыс. были наемники, 14 тыс. янычары из Сирии, Анатолии и даже из самого Константинополя. Мартиненго насчитывает в рядах турецкой армии до 60 тыс. добровольцев-авантюристов, прослышавших об огромных богатствах Фамагусты и рассчитывающих поживиться после захвата города. Потери турок за время осады составили до 80 тысяч человек (венецианцы потеряли убитыми 6 тысяч своих бойцов). За 75 дней бомбардировки города (с 19 мая по 1 августа) по нему было выпущено 140 тыс. снарядов (железных ядер, которые были в дальнейшем собраны и скрупулезно подсчитаны). На фото: Крепостная стена Фамагусты и остатки одного из 365-ти храмов города. Руины церкви Святого Антония находятся в 50 метрах от Морских ворот старого центра Фамагусты. Эти руины были идентифицированы археологом Камилем Энлартом как церковь Святого Антония. Его вывод основывался на гравюре с изображением Фамагусты («Citta di Famagosta»), созданной итальянцем Стефано Гибеллино в 1571 году, а также на высокой вероятности того, что церковь принадлежала соседнему госпиталю Святого Антония, который упоминался историком Корнелио Десимони.
И еще несколько слов в заключение истории осады Фамагусты. Многие историки пытались понять причины исключительной жестокости Мустафы, особенно в отношении командующего Брагадина. Писали, что это месть за отказ перейти на турецкую службу. Или плата за нанесенное унижение достоинству турецкого паши, после того, как он узнал, что город защищала всего лишь небольшая горстка бойцов.

Завершением этой истории должен стать рассказ о судьбе останков Маркантонио Брагадина. Его кожу забальзамировали и отвезли как трофей в Стамбул. Десять лет спустя она была похищена солдатом, находящимся в турецком плену, и доставлена в Венецию, где передана его сыновьям. Она нашла последнее пристанище в базилике св. Иоанна и Павла, в нише за бюстом генерала. На фото: Крепостная стена и руины церкви Святого Антония. Основываясь на анализе декоративной отделки, Энларт датировал строительство церкви 1360 годом, однако в более новом исследовании Филиппе Планьё и Тьерри Сулар назвали более вероятным 1302 год.
Судя по тому, что сохранилось от этой церкви, она была крестово-купольная и практически квадратная в продольном разрезе. Пристройка у западной стены была, по всей видимости, притвором.
Своды храма, вероятно, были ребристые. Окна и двери были остроконечными готическими, что нетрудно восстановить на основании проёмов в сохранившихся стенах. Энларт также реконструировал центральную часть свода, которая была выше боковых из-за того, что на ней стоял купол.
Церковь и госпиталь были разрушены, по всей видимости, во время вторжения турок со стороны моря, которое произошло в 1571 году. Если бы они разрушались естественным образом, то они сохранились бы в гораздо более хорошем состоянии, нежели то, которое мы можем наблюдать сегодня.
И еще несколько слов в заключение истории осады Фамагусты. Многие историки пытались понять причины исключительной жестокости Мустафы, особенно в отношении командующего Брагадина. Писали, что это месть за отказ перейти на турецкую службу. Или плата за нанесенное унижение достоинству турецкого паши, после того, как он узнал, что город защищала всего лишь небольшая горстка бойцов. Завершением этой истории должен стать рассказ о судьбе останков Маркантонио Брагадина. Его кожу забальзамировали и отвезли как трофей в Стамбул. Десять лет спустя она была похищена солдатом, находящимся в турецком плену, и доставлена в Венецию, где передана его сыновьям. Она нашла последнее пристанище в базилике св. Иоанна и Павла, в нише за бюстом генерала. На фото: Крепостная стена и руины церкви Святого Антония. Основываясь на анализе декоративной отделки, Энларт датировал строительство церкви 1360 годом, однако в более новом исследовании Филиппе Планьё и Тьерри Сулар назвали более вероятным 1302 год. Судя по тому, что сохранилось от этой церкви, она была крестово-купольная и практически квадратная в продольном разрезе. Пристройка у западной стены была, по всей видимости, притвором. Своды храма, вероятно, были ребристые. Окна и двери были остроконечными готическими, что нетрудно восстановить на основании проёмов в сохранившихся стенах. Энларт также реконструировал центральную часть свода, которая была выше боковых из-за того, что на ней стоял купол. Церковь и госпиталь были разрушены, по всей видимости, во время вторжения турок со стороны моря, которое произошло в 1571 году. Если бы они разрушались естественным образом, то они сохранились бы в гораздо более хорошем состоянии, нежели то, которое мы можем наблюдать сегодня.
В оттоманский период крепость потеряла свое военное значение, а большинство разрушенных построек Фамагусты постепенно разобрали на строительный камень. Город стал заселяться семьями воинов турецкой армии. Греческое население стало селиться в южном пригороде города Фамагусты в Мараше (Вароша). В 1774 году крепость удержала последнюю осаду. За ее стенами укрывалось турецкое население Фамагусты и окрестных сел, спасавшихся от нападений греческой армии и Национальной гвардии греческих киприотов. Город и крепость обстреливались со всех сторон, но прибывшая на помощь турецкая армия спасла жителей и плохо вооруженных турецких киприотов от гибели. На фото: Прогулка по старинной части города. Двигаемся от крепостных стен к останкам греческой церкви Святого Георгия.
В оттоманский период крепость потеряла свое военное значение, а большинство разрушенных построек Фамагусты постепенно разобрали на строительный камень. Город стал заселяться семьями воинов турецкой армии. Греческое население стало селиться в южном пригороде города Фамагусты в Мараше (Вароша). В 1774 году крепость удержала последнюю осаду. За ее стенами укрывалось турецкое население Фамагусты и окрестных сел, спасавшихся от нападений греческой армии и Национальной гвардии греческих киприотов. Город и крепость обстреливались со всех сторон, но прибывшая на помощь турецкая армия спасла жителей и плохо вооруженных турецких киприотов от гибели. На фото: Прогулка по старинной части города. Двигаемся от крепостных стен к останкам греческой церкви Святого Георгия.
На фото: Останки, когда то величественного храма Святого Георгия. Дата возведения  церкви неизвестна, но, поскольку она была построена очень квалифицированными мастерами примерно в то же время, что и собор Святого Николая (а, возможно, даже была прототипом этого собора), то, вероятно, церковь относится к началу 14-го века.
На фото: Останки, когда то величественного храма Святого Георгия. Дата возведения церкви неизвестна, но, поскольку она была построена очень квалифицированными мастерами примерно в то же время, что и собор Святого Николая (а, возможно, даже была прототипом этого собора), то, вероятно, церковь относится к началу 14-го века.
На фото: Останки церкви  Святого Георгия. В период правления династии де Лузиньянов церковь святого Георгия считалась кафедральным собором греческого населения острова. Эта церковь, выполненная в византийском стиле, была одним из самых красивых архитектурных построек. Предполагается, что сокровища архиепископа Эпифаноса (310 – 406 года) захоронены под зданием церкви. Думаю, что эту информацию не одно столетие пытались проверить с помощью лопат и кирок.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. В период правления династии де Лузиньянов церковь святого Георгия считалась кафедральным собором греческого населения острова. Эта церковь, выполненная в византийском стиле, была одним из самых красивых архитектурных построек. Предполагается, что сокровища архиепископа Эпифаноса (310 – 406 года) захоронены под зданием церкви. Думаю, что эту информацию не одно столетие пытались проверить с помощью лопат и кирок.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Слева крошечное здание - руины церкви Святого Симеона. Церковь Святого Симеона это православный храм, который является одним из старейших зданий Фамагусты. До наших дней от него дошли только стены. Церковь Святого Симеона примыкает к южной стене православного собора Святого Георгия, хотя, более точно, собор примыкает к церкви, потому что он был возведён на этом месте почти на двести лет позже. Вероятно, церковь была построена в середине 12 века, то есть, на исходе византийского правления Кипром, завершившегося в 1191 году.
Церковь Святого Симеона какое-то время была главным православным храмом Фамагусты, в котором, возможно, хранились мощи Епифания Кипрского (ок. 300 – 403 г), бывшего епископом Саламина на протяжении 36 лет (хотя, скорее всего, они находились в базилике Епифания в Саламине).
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Слева крошечное здание - руины церкви Святого Симеона. Церковь Святого Симеона это православный храм, который является одним из старейших зданий Фамагусты. До наших дней от него дошли только стены. Церковь Святого Симеона примыкает к южной стене православного собора Святого Георгия, хотя, более точно, собор примыкает к церкви, потому что он был возведён на этом месте почти на двести лет позже. Вероятно, церковь была построена в середине 12 века, то есть, на исходе византийского правления Кипром, завершившегося в 1191 году. Церковь Святого Симеона какое-то время была главным православным храмом Фамагусты, в котором, возможно, хранились мощи Епифания Кипрского (ок. 300 – 403 г), бывшего епископом Саламина на протяжении 36 лет (хотя, скорее всего, они находились в базилике Епифания в Саламине).
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Собор Святого Георгия был основан там около 1360-х – 1370-х годов двумя греками-торговцами, иммигрировавшими на Кипр. Его возведение началось к западу от более древней церкви Святого Георгия примерно в то же время, когда велось строительство собора Святого Николая (сейчас это мечеть Лала Мустафа Паша). Поскольку прихожане хотели построить такую церковь, которая бы соперничала по размеру и красоте с этим католическим храмом, они собрали пожертвования на свой собор, хотя рядом, чуть южнее, стояла действующая, но очень маленькая, церковь Святого Симеона.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Собор Святого Георгия был основан там около 1360-х – 1370-х годов двумя греками-торговцами, иммигрировавшими на Кипр. Его возведение началось к западу от более древней церкви Святого Георгия примерно в то же время, когда велось строительство собора Святого Николая (сейчас это мечеть Лала Мустафа Паша). Поскольку прихожане хотели построить такую церковь, которая бы соперничала по размеру и красоте с этим католическим храмом, они собрали пожертвования на свой собор, хотя рядом, чуть южнее, стояла действующая, но очень маленькая, церковь Святого Симеона.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Собор Святого Георгия в смешанном византийско-готическом стиле имел широкий центральный неф, два боковых придела и огромные колонны, которые поддерживали крышу и центральный купол. Он так напоминает собор Святого Николая, что, возможно, они оба были спроектированы одними и теми же мастерами. С самой постройки потолок был наиболее слабой частью собора.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Собор Святого Георгия в смешанном византийско-готическом стиле имел широкий центральный неф, два боковых придела и огромные колонны, которые поддерживали крышу и центральный купол. Он так напоминает собор Святого Николая, что, возможно, они оба были спроектированы одними и теми же мастерами. С самой постройки потолок был наиболее слабой частью собора.
На фото: Останки церкви Святого Георгия.  Вскоре после открытия архитекторам пришлось добавлять на тонкие колонны так называемые «воротники», которые расширяли эти колонны и позволяли им выдерживать больший вес. Если к ним приглядеться, всё ещё можно увидеть железные хомуты, которые сдерживали расходящиеся блоки. Там, где колонны соприкасались с потолком стояли замковые камни в виде крестов, которые теперь можно увидеть лежащими на земле в тех местах, куда они упали после обрушения крыши сотни лет назад. Купол, судя по рисункам 18-го века, стоял на восьмиугольном барабане и был похож на купол находившейся неподалёку церкви (не собора!) Святого Николая.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Вскоре после открытия архитекторам пришлось добавлять на тонкие колонны так называемые «воротники», которые расширяли эти колонны и позволяли им выдерживать больший вес. Если к ним приглядеться, всё ещё можно увидеть железные хомуты, которые сдерживали расходящиеся блоки. Там, где колонны соприкасались с потолком стояли замковые камни в виде крестов, которые теперь можно увидеть лежащими на земле в тех местах, куда они упали после обрушения крыши сотни лет назад. Купол, судя по рисункам 18-го века, стоял на восьмиугольном барабане и был похож на купол находившейся неподалёку церкви (не собора!) Святого Николая.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Собор был сильно порушен во время осады Фамагусты турками в 1571 году, поскольку он возвышался над стенами и представлял собой лёгкую мишень. Сильнее всего пострадала юго-восточная сторона, потому что большая часть османской артиллерии была сконцентрирована за бастионом Канбулата. До сих пор в верхней части стен собора можно различить повреждения, нанесённые их орудиями.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. Собор был сильно порушен во время осады Фамагусты турками в 1571 году, поскольку он возвышался над стенами и представлял собой лёгкую мишень. Сильнее всего пострадала юго-восточная сторона, потому что большая часть османской артиллерии была сконцентрирована за бастионом Канбулата. До сих пор в верхней части стен собора можно различить повреждения, нанесённые их орудиями.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. В разрушении собора повинны и землетрясения, которые происходили здесь в середине 18 века. Также существует теория, что, не смотря на все проблемы, собор бы устоял, если бы его стены не ослабляли альковы, в которых был захоронен прах его основателей (ниши были устроены в уже готовых стенах).
На фото: Останки церкви Святого Георгия. В разрушении собора повинны и землетрясения, которые происходили здесь в середине 18 века. Также существует теория, что, не смотря на все проблемы, собор бы устоял, если бы его стены не ослабляли альковы, в которых был захоронен прах его основателей (ниши были устроены в уже готовых стенах).
На фото: Останки церкви Святого Георгия. От потолка и купола собора практически ничего не осталось. Стены сохранились лучше и на восточной апсиде (полукруглой части) всё ещё можно увидеть остатки фресок, изображающих жизнь Иисуса Христа. В какое-то время эта апсида использовалась для тренировочной стрельбы, поэтому внутри много следов от пуль. На потолках апсид до сих пор держатся фрагменты глиняных горшков, которые, вероятно, прикреплялись туда для улучшения акустики (а, возможно, для уменьшения веса крыши).
На фото: Останки церкви Святого Георгия. От потолка и купола собора практически ничего не осталось. Стены сохранились лучше и на восточной апсиде (полукруглой части) всё ещё можно увидеть остатки фресок, изображающих жизнь Иисуса Христа. В какое-то время эта апсида использовалась для тренировочной стрельбы, поэтому внутри много следов от пуль. На потолках апсид до сих пор держатся фрагменты глиняных горшков, которые, вероятно, прикреплялись туда для улучшения акустики (а, возможно, для уменьшения веса крыши).
На фото: Останки церкви Святого Георгия. В центральном куполе, по всей видимости, была фреска со Спасом Вседержителем. Сохранились и внутристенные альковы, в которых покоились основатели собора. Сами саркофаги с телами захоранивали в полу, а над ними, в альковах, устанавливали каменные плиты с рельефными портретами усопших.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. В центральном куполе, по всей видимости, была фреска со Спасом Вседержителем. Сохранились и внутристенные альковы, в которых покоились основатели собора. Сами саркофаги с телами захоранивали в полу, а над ними, в альковах, устанавливали каменные плиты с рельефными портретами усопших.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. К 18-му веку огороженную стенами, центральную, часть Фамагусты покинули практически все жители. К этому периоду, когда церкви стояли пустые и никем не охранялись, принадлежат нацарапанные на западной стене изображения кораблей, которые для развлечения делали моряки, высаживавшиеся в порту Фамагусты.
На фото: Останки церкви Святого Георгия. К 18-му веку огороженную стенами, центральную, часть Фамагусты покинули практически все жители. К этому периоду, когда церкви стояли пустые и никем не охранялись, принадлежат нацарапанные на западной стене изображения кораблей, которые для развлечения делали моряки, высаживавшиеся в порту Фамагусты.
Покидаем пределы руин собора Святого Георгия и направляемся к главному и самому известному собору Фамагусты, к  собору Святого Николая, а ныне единственной в мире мечети выполненной в готическом стиле.
Покидаем пределы руин собора Святого Георгия и направляемся к главному и самому известному собору Фамагусты, к собору Святого Николая, а ныне единственной в мире мечети выполненной в готическом стиле.
На фото: Собор Святого Николая, это самое крупное и красивое средневековое здание города Фамагуста. Он стоит на площади Намика Кемаля в центре старого города.
 

Собор Святого Николая строился с 1298 по 1312 годы, хотя строительные работы в нём продолжались ещё примерно до 1400 года. Он был официально признан собором в 1328 году.
На фото: Собор Святого Николая, это самое крупное и красивое средневековое здание города Фамагуста. Он стоит на площади Намика Кемаля в центре старого города.   Собор Святого Николая строился с 1298 по 1312 годы, хотя строительные работы в нём продолжались ещё примерно до 1400 года. Он был официально признан собором в 1328 году.
На фото: Собор Святого Николая. Собор был построен правителями французского рода Лузиньянов, которым Кипр принадлежал с 1192 по 1489 годы. Лузиньяны короновались как короли Кипра в соборе Святой Софии (сейчас, мечеть Селимие) в Никосии, а после этого короновались как короли Иерусалима в соборе Святого Николая в Фамагусте. Это была вынужденная мера, поскольку христианское Иерусалимское королевство было уничтожено в 1291 году, и этот важный обряд не мог быть проведён на Святой земле. Эти церемонии проводили все последующие правители вплоть до Катерины Корнаро, которая в 1489 году, после смерти мужа и единственного сына, подписала отречение от трона, что привело в переходу французского Кипра под власть Венецианской республики.
На фото: Собор Святого Николая. Собор был построен правителями французского рода Лузиньянов, которым Кипр принадлежал с 1192 по 1489 годы. Лузиньяны короновались как короли Кипра в соборе Святой Софии (сейчас, мечеть Селимие) в Никосии, а после этого короновались как короли Иерусалима в соборе Святого Николая в Фамагусте. Это была вынужденная мера, поскольку христианское Иерусалимское королевство было уничтожено в 1291 году, и этот важный обряд не мог быть проведён на Святой земле. Эти церемонии проводили все последующие правители вплоть до Катерины Корнаро, которая в 1489 году, после смерти мужа и единственного сына, подписала отречение от трона, что привело в переходу французского Кипра под власть Венецианской республики.
На фото: Собор Святого Николая. Собор Святого Николая построен в стиле лучистой готики, что довольно редко встречается за пределами Франции. При этом он так напоминает кафедральный собор города Реймса (Франция), что его иногда называют «кипрским Реймским собором».
Трёхнефный собор насчитывает 55 метров в длину, 23 метра в ширину. Великолепный сводчатый потолок поддерживается двенадцатью колоннами – по шесть с каждой стороны центрального нефа.
На фото: Собор Святого Николая. Собор Святого Николая построен в стиле лучистой готики, что довольно редко встречается за пределами Франции. При этом он так напоминает кафедральный собор города Реймса (Франция), что его иногда называют «кипрским Реймским собором». Трёхнефный собор насчитывает 55 метров в длину, 23 метра в ширину. Великолепный сводчатый потолок поддерживается двенадцатью колоннами – по шесть с каждой стороны центрального нефа.
На фото: Собор Святого Николая. Фасад собора Святого Николая смотрит на запад. С этой стороны у него три входа, оформленные как остроконечные порталы, украшенные очень впечатляющей резьбой по камню. Над центральным входом расположено большое круглое окно-розетка с радиальными лучами, напоминающими цветок (стёкла в него были вставлены в начале 20 века). Подобные окна можно встретить во многих французских соборах той эпохи.
На фото: Собор Святого Николая. Фасад собора Святого Николая смотрит на запад. С этой стороны у него три входа, оформленные как остроконечные порталы, украшенные очень впечатляющей резьбой по камню. Над центральным входом расположено большое круглое окно-розетка с радиальными лучами, напоминающими цветок (стёкла в него были вставлены в начале 20 века). Подобные окна можно встретить во многих французских соборах той эпохи.
На фото: Собор Святого Николая. Две одинаковые колокольни с фасада находятся в не самом лучшем состоянии – они не только пострадали во время бомбардировок 1571 года, когда войска Османской империи осаждали Фамагусту, принадлежавшую в то время Венеции, но и были повреждены землетрясением 1735 года. По сторонам от колоколен находятся небольшие башенки, от которых также остались лишь нижние секции (к левой был пристроен минарет). После того, как венецианцы сдали город, собор был превращён в мечеть и переименован в Айясофия Магусы.
На фото: Собор Святого Николая. Две одинаковые колокольни с фасада находятся в не самом лучшем состоянии – они не только пострадали во время бомбардировок 1571 года, когда войска Османской империи осаждали Фамагусту, принадлежавшую в то время Венеции, но и были повреждены землетрясением 1735 года. По сторонам от колоколен находятся небольшие башенки, от которых также остались лишь нижние секции (к левой был пристроен минарет). После того, как венецианцы сдали город, собор был превращён в мечеть и переименован в Айясофия Магусы.
На фото: Собор Святого Николая. С противоположной от фасада, восточной, стороны находятся три высокие ниши с окнами, также имеющие остроконечные, украшенные каменной резьбой завершения. Можно с уверенностью сказать, что как в этих нишах, так и в нишах и на постаментах со стороны фасада, до мусульманского завоевания стояли статуи библейских Святых – так же, как, например, в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Исламская традиция запрещает изображение людей в культовых зданиях, поэтому практически все статуи, кресты, витражи и фрески были разрушены или закрашены. Та же участь постигла алтарь и захоронения, хотя в северном приделе всё ещё можно найти гробницу епископа Фамагусты, рукоположенного в 1360 году. В полу встроена белая мраморная плита, на которой выгравирован образ епископа, держащего пастырский посох. Он умер в 1365 году после того, как простудился, купаясь в море. Достоверно известно, что в соборе были захоронены последние два правителя Кипра из рода Лузиньянов — Жан II де Лузиньян (он же, Иоанн II Кипрский, 1418 — 1458) и его сын Жан III, умерший в младенчестве.
На фото: Собор Святого Николая. С противоположной от фасада, восточной, стороны находятся три высокие ниши с окнами, также имеющие остроконечные, украшенные каменной резьбой завершения. Можно с уверенностью сказать, что как в этих нишах, так и в нишах и на постаментах со стороны фасада, до мусульманского завоевания стояли статуи библейских Святых – так же, как, например, в соборе Парижской Богоматери во Франции. Исламская традиция запрещает изображение людей в культовых зданиях, поэтому практически все статуи, кресты, витражи и фрески были разрушены или закрашены. Та же участь постигла алтарь и захоронения, хотя в северном приделе всё ещё можно найти гробницу епископа Фамагусты, рукоположенного в 1360 году. В полу встроена белая мраморная плита, на которой выгравирован образ епископа, держащего пастырский посох. Он умер в 1365 году после того, как простудился, купаясь в море. Достоверно известно, что в соборе были захоронены последние два правителя Кипра из рода Лузиньянов — Жан II де Лузиньян (он же, Иоанн II Кипрский, 1418 — 1458) и его сын Жан III, умерший в младенчестве.
На фото: Собор Святого Николая и рядом бюст  турецкому поэту и прозаику, Намык Кемалю. Благодаря своему необычному статусу и положению, здание храма избежало судьбы большинства европейских соборов, которые частично перестраивались с добавлением элементов стиля Барокко. Таким образом, собор Святого Николая является редким образцом чисто готической архитектуры. Внутри же он был сильно изменён – полы покрыты коврами, алтарь убран, стены побелены, колонны вычищены до кирпича, устроен михраб.
В 1954 году мечеть была переименована в Лала Мустафа Паша в честь Лала Кара Мустафа Паши (1500 — 1580) – жестокого османского генерала и учителя сыновей султана, который под стенами этого собора снял кожу с ещё живого Марко Антонио Брагадина. С левой стороны от входа в мечеть растёт тропическое фиговое дерево (лат Ficus Sycomorus), которое считается самым старым на всём Кипре. Вероятно, оно было посажено во время строительства собора, то есть, ему 700 – 800 лет.
На фото: Собор Святого Николая и рядом бюст турецкому поэту и прозаику, Намык Кемалю. Благодаря своему необычному статусу и положению, здание храма избежало судьбы большинства европейских соборов, которые частично перестраивались с добавлением элементов стиля Барокко. Таким образом, собор Святого Николая является редким образцом чисто готической архитектуры. Внутри же он был сильно изменён – полы покрыты коврами, алтарь убран, стены побелены, колонны вычищены до кирпича, устроен михраб. В 1954 году мечеть была переименована в Лала Мустафа Паша в честь Лала Кара Мустафа Паши (1500 — 1580) – жестокого османского генерала и учителя сыновей султана, который под стенами этого собора снял кожу с ещё живого Марко Антонио Брагадина. С левой стороны от входа в мечеть растёт тропическое фиговое дерево (лат Ficus Sycomorus), которое считается самым старым на всём Кипре. Вероятно, оно было посажено во время строительства собора, то есть, ему 700 – 800 лет.
На фото: Венецианский дворец стоял напротив собора Святого Николая в центре Фамагусты, но к настоящему времени от него мало что осталось. Королевский дворец в Фамагусте, очевидно, существовал уже в начале 1300-х годов, когда он упоминается как «logia domini regis». Он, по всей видимости, был разрушен землетрясением в 1369 году, и от него ничего не сохранилось (кроме, вероятно, тройной арки за венецианской аркой). На его месте около 1550 года, уже при венецианских правителях, был построен другой дворец, который тогда по-итальянски назывался «Palazzo del Provveditore» («дворец правителя»). В переводе с итальянского, prov[v]editore – это «тот, кто видит»; такой титул давали правителям подчинённых Венецианской республике земель. Этот дворец был сильно повреждён во время осады города войсками Османской империи в 1571 году. После того, как турки захватили город, его не стали восстанавливать, но в его уцелевшей части устроили официальную резиденцию (konaki).
На фото: Венецианский дворец стоял напротив собора Святого Николая в центре Фамагусты, но к настоящему времени от него мало что осталось. Королевский дворец в Фамагусте, очевидно, существовал уже в начале 1300-х годов, когда он упоминается как «logia domini regis». Он, по всей видимости, был разрушен землетрясением в 1369 году, и от него ничего не сохранилось (кроме, вероятно, тройной арки за венецианской аркой). На его месте около 1550 года, уже при венецианских правителях, был построен другой дворец, который тогда по-итальянски назывался «Palazzo del Provveditore» («дворец правителя»). В переводе с итальянского, prov[v]editore – это «тот, кто видит»; такой титул давали правителям подчинённых Венецианской республике земель. Этот дворец был сильно повреждён во время осады города войсками Османской империи в 1571 году. После того, как турки захватили город, его не стали восстанавливать, но в его уцелевшей части устроили официальную резиденцию (konaki).
На фото: Каменный склеп, напоминание о венецианском периоде в истории Кипра.
На фото: Каменный склеп, напоминание о венецианском периоде в истории Кипра.
На фото: Останки Венецианского дворца. До сегодняшнего дня от дворца начала 16 века сохранились только западные стены в виде буквы L и тройная арка с четырьмя встроенными мраморными колоннами, очевидно привезёнными сюда с руин Саламина. На арке выбит геральдический щит Джованни Реньера, правившего Кипром в 1557 – 1559 годах от имени Венецианской республики.
Уже в наше время на территории дворца были поставлены пушки с ядрам, саркофаг, разбитые колонны и скульптуры.
На фото: Останки Венецианского дворца. До сегодняшнего дня от дворца начала 16 века сохранились только западные стены в виде буквы L и тройная арка с четырьмя встроенными мраморными колоннами, очевидно привезёнными сюда с руин Саламина. На арке выбит геральдический щит Джованни Реньера, правившего Кипром в 1557 – 1559 годах от имени Венецианской республики. Уже в наше время на территории дворца были поставлены пушки с ядрам, саркофаг, разбитые колонны и скульптуры.
На фото: Артефакты военного прошлого этих мест, а на заднем плане руины церкви Святого Франциска. Церковь Святого Франциска являлась частью монастыря, построенного монахами ордена Францисканцев в самом начале 14 века. Этот орден, основанный Франциском Ассизским в 1208 году, не смотря на то, что проповедовал бедность и аскезу, за несколько сотен лет своего существования основал около 1700 монастырей. Церковь Святого Франциска возводили на пожертвование короля Кипра Генриха II де Лузиньяна (1271 — 1324).
Это была однонефная церковь с трёхсторонней апсидой (полукруглой частью с алтарём) и небольшой часовней, пристроенной к южной стороне. Стены поддерживались внешними опорами.
На фото: Артефакты военного прошлого этих мест, а на заднем плане руины церкви Святого Франциска. Церковь Святого Франциска являлась частью монастыря, построенного монахами ордена Францисканцев в самом начале 14 века. Этот орден, основанный Франциском Ассизским в 1208 году, не смотря на то, что проповедовал бедность и аскезу, за несколько сотен лет своего существования основал около 1700 монастырей. Церковь Святого Франциска возводили на пожертвование короля Кипра Генриха II де Лузиньяна (1271 — 1324). Это была однонефная церковь с трёхсторонней апсидой (полукруглой частью с алтарём) и небольшой часовней, пристроенной к южной стороне. Стены поддерживались внешними опорами.
На фото: Орудия смертоубийства из далёкого прошлого.
На фото: Орудия смертоубийства из далёкого прошлого.
На фото: Военно исторический музей под открытым небом.
На фото: Военно исторический музей под открытым небом.
На фото: Торговые ряды и небольшие закусочные на площади  Намык Кемаля, перед уже мечетью Лала Мустафа Паша, живодёра и турецкого военачальника, завоевателя Кипра.
На фото: Торговые ряды и небольшие закусочные на площади Намык Кемаля, перед уже мечетью Лала Мустафа Паша, живодёра и турецкого военачальника, завоевателя Кипра.
Прогулка по древней Фамагусте в сторону собора Святых Петра и Павла.
Прогулка по древней Фамагусте в сторону собора Святых Петра и Павла.
На фото: Собор Святых Петра и Павла (сейчас – мечеть Синан-паши) стоит через дорогу от Венецианского дворца практически в центре старой части города Фамагуста. Он является прекрасным образцом архитектуры 14 века, но незаслуженно остаётся в тени более известного собора Святого Николая.
На фото: Собор Святых Петра и Павла (сейчас – мечеть Синан-паши) стоит через дорогу от Венецианского дворца практически в центре старой части города Фамагуста. Он является прекрасным образцом архитектуры 14 века, но незаслуженно остаётся в тени более известного собора Святого Николая.
На фото: Мусульманские надгробия под стенами собора Святых Петра и Павла.
На фото: Мусульманские надгробия под стенами собора Святых Петра и Павла.
На фото: Собор Святых Петра и Павла. Великолепный собор Святых Петра и Павла – это символ процветания Фамагусты при Петре I Кипрском (Пьере I де Лузиньяне, 1328 — 1369). Считается, что он был построен на деньги Симона Нострано (Нострано это не фамилия), сирийского торговца, который пожертвовал на него одну треть дохода от одной-единственной очень выгодной сделки с Бейрутом (в современном Ливане).
На фото: Собор Святых Петра и Павла. Великолепный собор Святых Петра и Павла – это символ процветания Фамагусты при Петре I Кипрском (Пьере I де Лузиньяне, 1328 — 1369). Считается, что он был построен на деньги Симона Нострано (Нострано это не фамилия), сирийского торговца, который пожертвовал на него одну треть дохода от одной-единственной очень выгодной сделки с Бейрутом (в современном Ливане).
На фото: Собор Святых Петра и Павла. Тем не менее, не существует единого мнения по поводу того, когда была построена эта церковь и кому именно она была посвящена. История с сирийским купцом, который пожертвовал деньги на эту церковь, повторялась несколькими более поздними хронистами (16, 17, 18 века), но недавно профессора истории Филипп Планьё (Philippe Plagnieux) и Тьерри Сулар (Thierry Soulard) её опровергли. Структура здания свидетельствует о том, что оно было возведено около середины 14 века, но внутренняя отделка говорит о более позднем периоде. Уже Камиль Энларт в своём блестящем труде по истории архитектуры Кипра (1899) обнаружил стилистические различия с соседним собором Святого Николая, но всё равно приписывал внутреннюю отделку той же самой архитектурной «школе», то есть строительство – примерно к тому же периоду. Историк Джордж Эверетт Джеффри (George H. Everett Jeffery, начало 20 в) высказывал сомнения в том, что собор был посвящён Петру и Павлу, говоря, что он, возможно, был построен в более поздний период и назывался «собором Святого Николая». Бэзил Стьюарт (Basil Stewart, «My Experiences of Cyprus», 1908) также считал, что Энларт был обманут раннеготическими орнаментами, и что на самом деле это была православная церковь Святого Симеона, построенная в 16 веке.
На фото: Собор Святых Петра и Павла. Тем не менее, не существует единого мнения по поводу того, когда была построена эта церковь и кому именно она была посвящена. История с сирийским купцом, который пожертвовал деньги на эту церковь, повторялась несколькими более поздними хронистами (16, 17, 18 века), но недавно профессора истории Филипп Планьё (Philippe Plagnieux) и Тьерри Сулар (Thierry Soulard) её опровергли. Структура здания свидетельствует о том, что оно было возведено около середины 14 века, но внутренняя отделка говорит о более позднем периоде. Уже Камиль Энларт в своём блестящем труде по истории архитектуры Кипра (1899) обнаружил стилистические различия с соседним собором Святого Николая, но всё равно приписывал внутреннюю отделку той же самой архитектурной «школе», то есть строительство – примерно к тому же периоду. Историк Джордж Эверетт Джеффри (George H. Everett Jeffery, начало 20 в) высказывал сомнения в том, что собор был посвящён Петру и Павлу, говоря, что он, возможно, был построен в более поздний период и назывался «собором Святого Николая». Бэзил Стьюарт (Basil Stewart, «My Experiences of Cyprus», 1908) также считал, что Энларт был обманут раннеготическими орнаментами, и что на самом деле это была православная церковь Святого Симеона, построенная в 16 веке.
На фото: Собор Святых Петра и Павла. В 1571 году, после захвата Фамагусты турками, все фрески и скульптуры в соборе были уничтожены, а витражные окна заложены. Свидетель всего этого, венецианский историк Паоло Парута (PaoloParuta, 1540 — 1598), так описывает эти события: «Он (Лала Мустафа) разрушил алтари и иконы Святых и совершил другие скотские и жестокие действия, за которые его ругали даже его собственные люди». К счастью, у завоевателей никогда не было намерений полностью уничтожить все следы религии покорённой цивилизации.
На фото: Собор Святых Петра и Павла. В 1571 году, после захвата Фамагусты турками, все фрески и скульптуры в соборе были уничтожены, а витражные окна заложены. Свидетель всего этого, венецианский историк Паоло Парута (PaoloParuta, 1540 — 1598), так описывает эти события: «Он (Лала Мустафа) разрушил алтари и иконы Святых и совершил другие скотские и жестокие действия, за которые его ругали даже его собственные люди». К счастью, у завоевателей никогда не было намерений полностью уничтожить все следы религии покорённой цивилизации.
На фото: Собор Святых Петра и Павла. Существует свидетельство отца Стефана ди Лузиньяна (Stefano di Lusignano, историограф, конец 16 века) о том, что перед началом османского вторжения здание было «самым прекрасным и подобающего размера и очень величественной конструкции». Французский паломник Жан Палерн (Jean Palerne, 1557 – 1592) в работе «Peregrinations» наблюдал следующую стадию развития событий, когда город уже был захвачен, и собор превратили в мечеть Синан-паши. И он ничего не пишет ни об осквернении, ни о разрушении храма, что свидетельствует об относительно беспроблемном переходе её из одного состояния в другое.
На фото: Собор Святых Петра и Павла. Существует свидетельство отца Стефана ди Лузиньяна (Stefano di Lusignano, историограф, конец 16 века) о том, что перед началом османского вторжения здание было «самым прекрасным и подобающего размера и очень величественной конструкции». Французский паломник Жан Палерн (Jean Palerne, 1557 – 1592) в работе «Peregrinations» наблюдал следующую стадию развития событий, когда город уже был захвачен, и собор превратили в мечеть Синан-паши. И он ничего не пишет ни об осквернении, ни о разрушении храма, что свидетельствует об относительно беспроблемном переходе её из одного состояния в другое.
На фото: Внутри собора Святых Петра и Павла. После того, как собор стал мечетью Синан-паши, к её юго-западному углу был пристроен минарет (его верхняя часть разрушилась столетия назад и сейчас он не выше крыши). Синан-паша был адмиралом флота Османской империи приблизительно между 1550 – 1553 годами во время правления Сулеймана I Великолепного. Он умер в 1553 году.
При британцах в 1914 – 1934 мечеть Синан-паши использовалась как зернохранилище и даже получила неофициальное имя «пшеничная мечеть». В 1964, после получения Кипром независимости от Великобритании, сюда переехала администрация; после этого здесь была городская библиотека, а затем она стала местом, где собирались школьники, чтобы в тишине выполнять домашние задания.
На фото: Внутри собора Святых Петра и Павла. После того, как собор стал мечетью Синан-паши, к её юго-западному углу был пристроен минарет (его верхняя часть разрушилась столетия назад и сейчас он не выше крыши). Синан-паша был адмиралом флота Османской империи приблизительно между 1550 – 1553 годами во время правления Сулеймана I Великолепного. Он умер в 1553 году. При британцах в 1914 – 1934 мечеть Синан-паши использовалась как зернохранилище и даже получила неофициальное имя «пшеничная мечеть». В 1964, после получения Кипром независимости от Великобритании, сюда переехала администрация; после этого здесь была городская библиотека, а затем она стала местом, где собирались школьники, чтобы в тишине выполнять домашние задания.
На фото: Внутри собора Святых Петра и Павла. Под вторым рядом опор с южной стороны находится гробница, в которой покоится Йирмисекиз Мехмед Челеби (YirmisekizMehmed Çelebi) – известный дипломат, который работал в турецком посольстве в Париже в 20-х годах 18 века, и умерший в Фамагусте в 1732. Он получил прозвище «двадцать восьмой», поскольку в молодости служил в двадцать восьмом янычарском батальоне.
За опорами находится ещё одна гробница, вероятно, в память обо всех погибших янычарах.
Сейчас в этого собора-мечети ведутся реставрационные работы, после которых здесь планируют устроить музей.
На фото: Внутри собора Святых Петра и Павла. Под вторым рядом опор с южной стороны находится гробница, в которой покоится Йирмисекиз Мехмед Челеби (YirmisekizMehmed Çelebi) – известный дипломат, который работал в турецком посольстве в Париже в 20-х годах 18 века, и умерший в Фамагусте в 1732. Он получил прозвище «двадцать восьмой», поскольку в молодости служил в двадцать восьмом янычарском батальоне. За опорами находится ещё одна гробница, вероятно, в память обо всех погибших янычарах. Сейчас в этого собора-мечети ведутся реставрационные работы, после которых здесь планируют устроить музей.
Торговые улочки в старинной части Фамагусты. Всё выглядит типично по турецки и без пояснений трудно определить в каком из городов сделан снимок.
Торговые улочки в старинной части Фамагусты. Всё выглядит типично по турецки и без пояснений трудно определить в каком из городов сделан снимок.
Крайне малоизвестная страница истории Кипра напрямую связано с образованием соседнего государства Израиль и древний город-крепость Фамагуста, что на Северном Кипр имеет к этому прямое отношение. В сороковых годах прошлого столетия, как во время Второй мировой, так и вплоть до 1949 года британцы создали на Кипре 12 концлагерей для евреев, бежавших из Европы и пытавшихся добраться до Палестины. Британцы же, справедливо опасавшиеся что рост еврейского населения Палестины еще более обострит арабо-еврейские отношения, ловили беженцев и отправляли их на Кипр. Сюрреализм происходящего был еще и в том, что с целью постройки лагерей на Кипр пригнали около тысячи военнопленных Вермахта, массово сдавшихся в плен в Африке после провального для немцев сражения при Эль-Аламейне. Евреев, чудом выживших в Холокост, содержали через забор от пленных немцев на острове Кипр, в городе Фамагуста. На фото:  Прогулка по старинной части Фамагусты.
Крайне малоизвестная страница истории Кипра напрямую связано с образованием соседнего государства Израиль и древний город-крепость Фамагуста, что на Северном Кипр имеет к этому прямое отношение. В сороковых годах прошлого столетия, как во время Второй мировой, так и вплоть до 1949 года британцы создали на Кипре 12 концлагерей для евреев, бежавших из Европы и пытавшихся добраться до Палестины. Британцы же, справедливо опасавшиеся что рост еврейского населения Палестины еще более обострит арабо-еврейские отношения, ловили беженцев и отправляли их на Кипр. Сюрреализм происходящего был еще и в том, что с целью постройки лагерей на Кипр пригнали около тысячи военнопленных Вермахта, массово сдавшихся в плен в Африке после провального для немцев сражения при Эль-Аламейне. Евреев, чудом выживших в Холокост, содержали через забор от пленных немцев на острове Кипр, в городе Фамагуста. На фото: Прогулка по старинной части Фамагусты.
Кроме богатой истории, этот город имеет не менее славное прошлое, как самый большой порт на Кипре. Первая основательная модернизация порта Фамагусты была проведена во время правления британской империи в 1895 году, вторая — в 1965-м, через пять лет после обретения Кипром независимости. Возможности порта удвоились: он смог обслуживать одновременно до 18 судов для выгрузки и загрузки товаров. В 1921 году в порту был сооружен 100-метровый деревянный пирс. До 1951 года порт Фамагусты связывала с Никосией железная дорога. В 1973 году порт Фамагусты принял львиную долю судов (1810), прибывших к берегам Кипра. В порту Лимассола в 1973-м разгрузили 811 кораблей. В июне 1974 года в порт Фамагусты прибыли 2025 пассажиров, а в порт Лимассола — 993. Деятельность порта Фамагусты под управлением правительства Республики Кипр была прекращена летом 1974 года. Из-за вторжения турецких войск на север острова кипрская экономика, лишившись самого крупного порта (Фамагуста) и единственного аэропорта (Никосия), понесла огромные потери. 4 ноября 1974 года в официальной газете кипрского правительства было опубликовано сообщение, что «порт Фамагусты считается закрытым для всех видов судоходства в интересах Республики Кипр». На фото: Прогулка по улочкам Фамагусты.
Кроме богатой истории, этот город имеет не менее славное прошлое, как самый большой порт на Кипре. Первая основательная модернизация порта Фамагусты была проведена во время правления британской империи в 1895 году, вторая — в 1965-м, через пять лет после обретения Кипром независимости. Возможности порта удвоились: он смог обслуживать одновременно до 18 судов для выгрузки и загрузки товаров. В 1921 году в порту был сооружен 100-метровый деревянный пирс. До 1951 года порт Фамагусты связывала с Никосией железная дорога. В 1973 году порт Фамагусты принял львиную долю судов (1810), прибывших к берегам Кипра. В порту Лимассола в 1973-м разгрузили 811 кораблей. В июне 1974 года в порт Фамагусты прибыли 2025 пассажиров, а в порт Лимассола — 993. Деятельность порта Фамагусты под управлением правительства Республики Кипр была прекращена летом 1974 года. Из-за вторжения турецких войск на север острова кипрская экономика, лишившись самого крупного порта (Фамагуста) и единственного аэропорта (Никосия), понесла огромные потери. 4 ноября 1974 года в официальной газете кипрского правительства было опубликовано сообщение, что «порт Фамагусты считается закрытым для всех видов судоходства в интересах Республики Кипр». На фото: Прогулка по улочкам Фамагусты.

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании Туров на Travelata.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Комментарии к альбому